El Semana de la Moda de Milán Es una especie de jubileo para los medios de la moda: en parte marcha forzada, en parte espectáculo de maravillas, los conocedores de la ciudad lo discuten durante días, moviéndose entre espectáculos, presentaciones, reposiciones y eventos. Es un momento especial para quienes trabajan en la moda y para la comunidad industrial en general, pero también un momento en el que un entusiasmo renovado choca con Los inevitables límites y contradicciones del sistema de la moda italiano.. El chiste más común entre los insiders que se reúnen en la ciudad es el que habla de un “fin de semana” en lugar de “semana”refiriéndose tanto a la brevedad de un programa que se agota en solo cuatro días, como al posicionamiento constante de estos días en medio del fin de semana, lo que obliga a los participantes a vivir lo que parece una semana larga.
Cuando hablamos de la brevedad de la edición masculina de la semana de la moda, nos referimos más a que el calendario de la semana de la moda ofrece poca variedad en comparación con las marcas históricas (¿habituales?) y la llegada ocasional de visitantes como Martine Rose y Dunhill este año, en lugar de una falta real de eventos. Pero si las dos recién llegadas británicas no hubieran venido y si JW Anderson hubiera decidido desfilar en París o Londres, la semana de la moda masculina habría sido un banquete muy exiguo – un poco como un antiguo club aristocrático frecuentado por cinco o seis miembros históricos pero abandonado por la juventud. Hablando de la juventud, también debemos abordar la retórica recién llegada que todavía anima a parte de la prensa: Simon Cracker y Magliano, los dos nombres “jóvenes” de la semana, están en activo desde hace catorce y ocho años respectivamente; mientras que Dhruv Kapoor, que se ha convertido en un habitual desde hace unos años, lleva once abiertos. Si contabilizáramos también los “años” de Martine Rose, veríamos que la empresa tiene 17 años: difícilmente clasificable como una marca emergente, pero sí bien consolidada. ¿Pero dónde están las sorpresas?
Las marcas emergentes presentes en el cartel de la Semana de la Moda de Milán, desde Pecoranera a Via Piave 33a la impresionante sechu, GR10K, Mortdecai, Nota de juegosel nuevo” diomena por el diseñador histórico Damir Doma, marañoson algunos ejemplos de nombres jóvenes e interesantes, todos ellos capaces de ofrecer alternativas a una estética dominante que este año, a pesar del alto nivel de propuestas vistas sobre la pasarela, viene de la mano de Marcas que son demasiado institucionales para representar demandas creativas más clandestinas. o incluso expresiones de subculturas potenciales. Jonathan Anderson mencionó en el backstage de su show cómo, al asistir al Primavera Sound, se dio cuenta de que los niños del mundo real (estamos parafraseando) eran Vestida de forma más radical y original. que cualquier nueva colección vista en la pasarela.
Oh hombre, odio todos estos looks de la Semana de la Moda de Milán son aburridos.
— la RIA (@casslaria) 21 de septiembre de 2023
En Milán, las diferentes marcas emergentes que siguen presentes en el calendario quedan relegadas al sector de la presentación que, de hecho, este año ha sido quizás la parte más estimulante de las nuevas propuestas, cuando no eclipsadas por una mayoría de otras marcas de ropa y calzado ciertamente excelentes y válidas, pero esencialmente dedicadas a pantalones chinos, sobrecamisas en tonos neutros y zapatos de cuero idénticos a ellos durante décadas enteras. El único momento, si no de exaltación estética, al menos de entusiasmo compartido, el único momento verdaderamente divertido, libre de filtros y donde se sintió la presencia de las nuevas generaciones, fue la presentación en pdf que contó con la actuación sorpresa de buena parte de la escena del trap italiano: tanto si te gusta el estilo de Formichetti como si te gusta la escena del trap, este fue Un espectáculo actualizado, al menos culturalmente.. Con el debido respeto a las colaboraciones de marcas con artistas famosos que los miembros de la audiencia buscan rápidamente en Wikipedia para fingir que los conocen.
Otros también han sentido la disonancia: Samuel Hine de GQ habla sobre “Dos semanas de la moda juntas» refiriéndose a los dos mundos separados que coexisten en un calendario muy corto; según lo informado por WSJ, jonathan anderson se preguntó «¿Se ha vuelto la moda tan conservadora que lo que está pasando ahí es en realidad mucho más vanguardista?»; Silvia Schirinzi escribió en Milán: «De hecho, hay cierta decadencia, a veces una ironía melancólica.». Mirando a París y la actual semana de la moda masculina, el panorama es mucho más variado: marcas japonesas de nicho como Auralee y Maison Mihara Yasuhiro coexisten con Louis Vuitton y Dior; luego del show institucional, todos van al show de Prototipos donde Kanye West presenta una sorpresa; el mismo día, vemos el clasicismo fluido de Lemaire y las fantasías melancólicas de Undercover; El sol de Loewe contrasta con el dramatismo de Rick Owens y demás.
Su diversidad, combinada con su proximidad en el marco de programación parisino, hace que todos sean más fuertes como sus respectivas presencias en el calendario se legitiman mutuamente por así decirlo y es difícil que una marca sea outsider o una propuesta radicalmente diferente como, por ejemplo, estuvo Martine Rose en Milán este año. Logísticamente, el mayor alcance del calendario, con un ritmo menos ajustado entre los distintos espectáculos, también crea espacio para presentaciones que incluyen, según la temporada, marcas que normalmente muestran (Courregès y Acne Studios, por ejemplo) y no son sólo un área separada para principiantes o marcas independientes con recursos limitados. El riesgo de no intentar sacudir el lento panorama milanés es el de dividir el sistema de la moda de la ciudad al separar rígidamente las realidades institucionales que necesitan frescura de las independientes que, en cambio, necesitan visibilidad.