En los bulliciosos mercados de África Uruguayo, donde se amontonan prendas de segunda mano de colores vibrantes, se esconde un relato oculto de la globalización, la supervivencia económica y la transformación cultural. Comercio de mitumba – “paquetes” en suajili – no es simplemente una empresa comercial sino un aberración en la intersección de los hábitos de consumo globales y las realidades locales. A medida que millones de prendas llegan a las costas africanas cada mes, traen consigo contradicciones y oportunidades.
El manda del “colonialismo de desecho” en el sector de la moda es innegable. Comercializada como ayuda económica, la exportación de ropa de segunda mano incluso permite a las naciones occidentales deshacerse de sus excedentes de producción y consumo. Esta actos se remonta a cuando la vestimenta occidental se introdujo en las colonias bajo el dominio britano y luego fue comercializada por empresarios estadounidenses posteriormente de la independencia a fines de la término de 1950, proporcionándoles una nueva fuente de ingresos y al mismo tiempo descargando el exceso de inventario.
Hoy en día, el atractivo de la ropa de segunda mano en el África subsahariana, a donde se envió casi el 34% de la ropa de segunda mano del mundo en 2021, es inconfundible. Ofrece a millones de personas opciones de vestuario asequibles y sustenta un resonante sector informal que es crucial para la resiliencia económica. Una investigación realizada por el Instituto de Asuntos Económicos de Kenia encontró que para la gran mayoría de las familias kenianas, la asequibilidad es un delegado esencia en su preferencia generalizada por la ropa de segunda mano. Pero no se proxenetismo sólo de reducción de costes. “No sólo son más baratas, sino incluso de mejor calidad que muchas prendas nuevas fabricadas en China, y definitivamente más elegantes”, dice Josephina Mwasi, compradora en el mercado de segunda mano Instancia en Moshi, Tanzania.
Sin bloqueo, esta afluencia de prendas occidentales –por un valencia de 1.700 millones de dólares en envíos al África subsahariana solo en 2021– presenta una paradoja formidable: si admisiblemente da energía a los sectores minoristas, se cree ampliamente que al mismo tiempo asfixia a las industrias textiles locales. Un referencia de 2008 del economista Garth Frazer destaca una marcada caída de aproximadamente el 40% en la producción particular de prendas de vestir entre 1981 y 2000 y la correlaciona con el aumento de la ropa importada de segunda mano.
Si admisiblemente es tentador atribuir la caída nada más a estas importaciones, la existencia tiene más matices. El quid de la cuestión está en el mercado interno, donde los mayores costos de producción, cercano con una inflación persistente, hacen que la ropa producida localmente sea cada vez menos atractiva en comparación con la de segunda mano y las nuevas importaciones baratas. A pesar de los desafíos que enfrentan las industrias manufactureras locales, las exportaciones de prendas de vestir recicladas de África (confeccionadas con textiles de segunda mano remodelados) han mostrado una resiliencia y un crecimiento notables.
“No somos sólo el vertedero. Tenemos el potencial de producir, tenemos el potencial de crear”, dijo el diseñador de moda ugandés Bobby Kolade en 2022. “Nuestra capacidad de rediseñar, reutilizar, reciclar y rehacer se ha convertido en una civilización y un jerga visual”.
Tras realizar prácticas para Balenciaga y Margiela en París y editar su propia marca en Berlín, Kolade se desilusionó de la industria de la moda de postín en Europa y regresó a la caudal de Uganda, Kampala. Fundó su propia tangente de ropa, Buzigahill, tomando prendas de segunda mano importadas a Uganda y transformándolas en prendas recicladas que se vendían en el Boreal Total. El enunciado de Buzigahill: Devolver al remitente.
Mientras tanto, innovadores como Khumo Morojele y Klein Muis en Sudáfrica y Rummage Studio en Nairobi están convirtiendo tesoros de segunda mano en expresiones de identidad africana, cerrando la brecha entre la tradición y la moda de vanguardia. Y en Etiopía, SoleRebels, fundada por Bethlehem Tilahun Alemu en 2004, fabrica zapatos veganos y con certificación de comercio exacto a partir de materiales reciclados como neumáticos y fibras vegetales autóctonas. En particular, su calzado está inspirado en los zapatos selate y barabasso, calzado tradicional etíope con suelas de neumáticos reciclados que históricamente usaron los combatientes rebeldes que resistieron la colonización occidental. “No somos verdes porque un tipo de marketing nos dijo que era una buena idea”, dijo Tilahun Alemu. El mundo“sino porque así es como hacemos zapatos en Etiopía”.
Hoy en día, SoleRebels es considerada la Nike de África y emplea a casi 200 personas.
Tilahun Alemu dijo El mundo que la actos de la circularidad está profundamente arraigada en las comunidades africanas, desde antaño de su coetáneo status de moda. Sin bloqueo, es difícil ignorar que estos innovadores tal vez sólo puedan encarar la punta del iceberg cuando se proxenetismo de los montones de importaciones de segunda mano que inundan sus países.
Impacto ambiental y la sombra de la colonización de residuos
Arrojado en 2015, el corro de defensa Clean Up Kenya se centró inicialmente en el impacto ambiental de las botellas y envases de plástico de un solo uso, pero ahora su promoción se ha ampliado. “Incluso hemos profundizado en los residuos textiles, concretamente en el papel del plástico en la ropa de segunda mano”, afirma el fundador Betterman Musasia. En 2023, Clean Up Kenya se asoció con la Changing Market Foundation para editar Trashion: La exportación sigilosa de ropa de desecho de plástico a Kenia. El referencia destaca cómo el comercio mundial de ropa usada a menudo funciona como un conducto para los desechos plásticos, lo que supone una carga para las comunidades y los ecosistemas de los países receptores.
A pesar de las restricciones internacionales a las exportaciones de desechos plásticos en virtud del Convenio de Basilea (y las prohibiciones inminentes en la Unión Europea), Musasia revela un hallazgo preocupante: “Nuestra investigación mostró que más de un tercio de la ropa usada enviada a Kenia es de tan devaluación calidad que esencialmente llega como desperdicio inmediato”. Entre 55.500 y 74.000 toneladas de residuos textiles al año (aproximadamente 150 a 200 toneladas diarias) terminan en los vertederos, y muchas de estas prendas contienen hasta un 69% de fibras sintéticas derivadas del petróleo, como el poliéster. Cuando se desechan en los vertederos, estos materiales se degradan en partículas microplásticas que acaban contaminando el brisa y vías navegables.
“El Boreal Total está utilizando el comercio de ropa usada como válvula de exención de presión para encarar el enorme problema de los desechos de la moda rápida. Aclarar el desorden que ha creado la industria de la moda y avalar que el sector avance por un camino más sostenible requerirá una estatuto integral”, afirman los autores del referencia.
Navegando por el futuro
El debate sobre el destino del comercio de ropa de segunda mano resume los desafíos más amplios del ampliación sostenible y la desarrollo industrial en África. La Comunidad de África Uruguayo, una ordenamiento intergubernamental con seis países socios, ha recomendado prohibir la ropa de segunda mano desde 2016, con el objetivo innovador de eliminar gradualmente el comercio para 2019. Ruanda tomó medidas decisivas en 2018 al imponer altos impuestos a las importaciones para disuadir el comercio, y En agosto de 2023, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, anunció la prohibición de todas las importaciones de ropa usada.
El diseñador ugandés Kolada ha rechazado el convocatoria de su gobierno a una prohibición inmediata. “Por doloroso que sea reconocerlo, los textiles de segunda mano son una valiosa fuente de ingresos fiscales para nuestro país. Una prohibición es un voto a amparo del suicidio crematístico”, escribió Kolade en El centinela el año pasado. En cambio, sugiere hacer que el Boreal Total “responsabilice por su desperdicio de moda rápida a través del fondo de responsabilidad ampliada del productor”.
Clean Up Kenya incluso dice que “los productores deben ser financieramente responsables de la diligencia y el costo de los tratamientos al final de su vida útil de los productos que colocan en el mercado”.
Se requiere un enfoque integrado, que incluya subsidios gubernamentales, mejoras de infraestructura e inversiones en tecnología y educación para acorazar la industria doméstico de fabricación de textiles y prendas de vestir.
Mientras África navega por este panorama, está claro que las soluciones deben ser tan multifacéticas como los desafíos que pretenden encarar, entrelazando consideraciones de crematística, civilización y medio hábitat en un tejido sensato y sostenible.
SHilpa Tiwari es cofundadora de Isenzo, una firma boutique que adopta un enfoque sistémico en ESG, y fundadora de No Women No Spice. Vive en Tanzania y Toronto.