“Lo que falta en mucha moda hoy en día es diversión, alegría. ¿Dónde está la alegría?” Marie Claire La editora en jefe Nikki Ogunnaike preguntó recientemente a la periodista Lauren Sherman sobre su Gente de moda En toda la industria, se ha hablado sobre el estado de la moda (un cambio de guardia entre los directores creativos, un cambio de rumbo para los minoristas, el impacto que tendrán los próximos Juegos Olímpicos en París), pero uno de los temas más importantes es cómo recuperar la diversión y la narración (¡la alegría!). Quizás por eso hubo una reacción tan fuerte a la colección de alta costura primavera 2024 de John Galliano la temporada pasada. Parecía un vistazo a los momentos nostálgicos, cinematográficos y de creación de mundos que vimos en las pasarelas en décadas pasadas, una experiencia de pasarela más teatral e inmersiva que la moda ha visto en muchos años. Esta semana, en la semana de la moda de alta costura otoño 2024 en París, recordamos nuevamente esos elementos de diversión y creatividad en la moda en las pasarelas.
Daniel Roseberry nos invitó a su mundo imaginativo y creativo en Schiaparelli. Giorgio Armani demostró su dominio del oficio pocos días antes de cumplir 90 años, y las modelos no pudieron contener sus sonrisas mientras desfilaban por la pasarela. Chanel mostró una de sus colecciones más elegantes y opulentas en años. La semana de la moda de alta costura destacó por sus momentos de belleza y alegría nostálgica. En sus notas del desfile, Roseberry reflexionó sobre lo que hace que el arte de la alta costura sea tan especial: “Es una expresión de mi visión actual para la maison, libre de marketing y merchandising. Pero también es algo más: una manera de honrar eso”. relación, una de las más íntimas del mundo, aquella en la que doy a las mujeres el poder de renacer una y otra y otra vez”.
A continuación, lea más sobre los momentos más importantes de las colecciones de alta costura de otoño de 2024.
Schiaparelli
Después de visitar el Museo de Orsay para ver la obra de artistas como Edgar Degas, a Roseberry se le ocurrió la idea de descubrir las colecciones de maestros del pasado, que exploró en el desfile de alta costura de otoño de 2024 de Schiaparelli. Recurrió al pasado de muchas maneras: le dio un giro moderno a la artesanía de alta costura de la década de 1950, experimentó con técnicas de alta costura como el volumen y tocó códigos de diseño de los archivos de la casa. Incluso la sala oscura e iluminada por candelabros del Hôtel Salomon de Rothschild y la lenta procesión de modelos parecían un guiño a los desfiles de alta costura de los años anteriores. El desfile se inauguró con una capa alada que parecía un fénix. En un look, un dramático lazo de satén verde amarillento se aferraba a la parte inferior de un vestido bustier. En otro, un vestido con forma de reloj de arena estaba rematado con paneles de tul transparente adornado con estrellas y telas drapeadas que caían en cascada por delante y por detrás. “Hace poco me dijeron que la gente no compra Schiaparelli, lo colecciona”, compartió Roseberry. Los coleccionistas seguramente estarán ansiosos por adquirir sus últimos diseños de alta costura.
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(Crédito de la imagen: Schiaparelli)
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(Crédito de la imagen: Schiaparelli)
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(Crédito de la imagen: Schiaparelli)
Giorgio Armani Privé
La colección de Alta Costura otoño 2024 de Giorgio Armani Privé se presentó en París pocos días antes del 90.º cumpleaños de Armani. La magnífica colección mostró su oficio como maestro moderno. Toda la colección se construyó en torno a las perlas. Armani señaló en las notas del desfile que estaba “percibiendo una necesidad generalizada de serenidad” que había visto disiparse del mundo, por lo que diseñó la colección en torno a las perlas como símbolo de belleza serena y pureza en todas las culturas. Las perlas adoptaron muchas formas a lo largo de la colección de los 90: incrustadas en los corpiños de los vestidos sin tirantes, adornando boinas de terciopelo, embelleciendo faldas largas de malla transparente e incluso en la paleta brillante y cremosa de marfil y champán que fue una línea constante en la colección. Opulenta, elegante y sobria, la colección es el culmen de la artesanía y el gusto perdurables de Armani.
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(Crédito de la imagen: Giorgio Armani)
chanel
Chanel reinventó el código clásico de la casa en el desfile de alta costura de otoño de 2024. Tras anunciar recientemente la marcha de la directora creativa Virginie Viard, la colección fue obra del Fashion Creation Studio, según las notas del desfile de la casa de diseño, y rinde homenaje a los motivos de diseño característicos de los archivos reinventados por 150 artesanos en los talleres. El desfile de alta costura de Chanel se celebró en el Palais Garnier de París, un espacio que marcó el tono del espectáculo operístico que se inauguró y cerró con looks con capa. Los lazos se ejecutaron en proporciones oversize en forma de pinzas para el pelo que se usaron en casi todos los looks de la pasarela, cinturones atados a la cintura y tirantes en los vestidos. Los trajes de falda se terminaron con mangas abullonadas y ribetes con volantes, exhibidos en materiales opulentos y bordados con plumas, abalorios y cabujones. Los trajes de falda adoptaron el tweed clásico, al igual que los abrigos tipo guardapolvo con vuelo. Los colores (una paleta de negro, crema, rosa pálido, dorado, plateado, fucsia y celadón) parecían la quintaesencia de Chanel.
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La semana de la moda de alta costura se adelantó una semana en el calendario de esta temporada debido a los próximos Juegos Olímpicos de 2024, que se celebrarán en París en unas pocas semanas. Si bien vimos elementos de inspiración de los Juegos Olímpicos tanto en la semana de la moda masculina como en la semana de la moda de alta costura, fueron fundamentales para la colección de alta costura de otoño de 2024 en Dior. “La llegada a París de los Juegos, la encarnación sagrada de la competición, incitó a Maria Grazia Chiuri a rendir un merecido homenaje a todos los atletas”, explican las notas del desfile de la casa de moda. El director creativo exploró el vínculo entre la actuación y la vestimenta y se remonta a la historia del drapeado y su vínculo con la estatuaria griega clásica. Mientras damos la bienvenida a las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de París, la colección fue un momento apropiado para celebrar los deportes y su conexión histórica con Grecia a través de la lente de la alta costura.
La ingeniosa colección de alta costura otoño 2024 de Thom Browne asumió la deconstrucción y el juego de proporciones. La colección se centró en los puntos de partida de la alta costura del taller (muselina, toile, crin, punto de cruz) y utilizó versiones expuestas de ellos en las prendas finales. “Las obras escultóricas en proceso revelan la belleza del proceso”, se lee en las notas de la exposición. “Las técnicas patrimoniales se realizan, sin concesiones, en muselina: ideas clásicas, reconceptualizadas”. De hecho, los looks en la pasarela muestran la artesanía que se utiliza en los diseños mismos, arrojando luz sobre el arte, la habilidad y el arte de la alta costura. También hubo una progresión a lo largo del desfile con looks completamente construidos y terminados al final del desfile, incluidas piezas bordadas en oro que tardaron más de 11.000 horas en completarse y un vestido de matrimonio.
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(Crédito de la imagen: Thom Browne)
Nicolas Di Felice para Jean Paul Gaultier
Desde 2021, Jean Paul Gaultier ha invitado a un nuevo diseñador invitado a crear y presentar una colección de alta costura, interpretando su visión de la casa. Entre los talentos anteriores se encuentran Simone Rocha, Haider Ackermann, Julien Dossena de Rabanne y Chitose Abe de Sacai, entre otros. ¿El último diseñador en conseguir el puesto de invitado? Nicolas Di Felice, director artístico de Courrèges. El programa permite a un creativo diferente interpretar los códigos de la casa de JPG, una verdadera sorpresa y un momento encantador en la semana de la moda de alta costura. Para su interpretación, Di Felice adoptó la forma del corsé, una silueta que Gaultier redefinió. Es una silueta tan icónica para la marca que su frasco de perfume está diseñado en torno a ella. Los looks iban desde vestidos con corsé expuesto hasta estilos diseñados en torno a vestidos y prendas de abrigo a medida. Los corchetes fueron fundamentales para la interpretación de Di Felice, con un vestido construido con 40.000 corchetes.
Para la 53ª colección de alta costura de Balenciaga, Demna reinterpretó siluetas y técnicas de archivo con materiales y referencias que no se habrían encontrado en las colecciones de Cristóbal Balenciaga. Aunque la alta costura de la casa de moda tiene sus raíces en el glamour, la última muestra utilizó las subculturas streetwear, gótica, skater y metalera como puntos de inspiración. Los materiales opulentos como la faya de seda y el satén fueron reemplazados por mezclilla y nailon. Se revisaron las formas icónicas, incluida la silueta capullo, la manga tres cuartos en forma de campana y los sombreros extravagantes.
