El cambio radical que se produjo en la industria de los relojes de lujo a finales de los años 1990 y principios de los años 2000 supuso un auténtico renacimiento de la relojería. Se recuperaron las antiguas marcas nobles, nacieron otras nuevas y la artesanía tradicional se fusionó con la tecnología moderna. Los fabricantes ampliaron con valentía los límites no solo de las formas y tamaños de las cajas, sino también de los materiales, las complicaciones y el propio mecanismo de relojería.
Pero si bien este renacimiento sin duda cambió la industria, es justo decir que en los últimos años se ha ido apagando. Incluso se podría decir que se ha esfumado por completo.
Es una teoría respaldada por las ofertas presentadas en la feria insignia Watches and Wonders de abril en Ginebra, que, si bien generalmente era rica en lo que la industria llama “novedades”, parecía carente de verdadera creatividad relojera.
Cabe destacar que, de las 54 marcas expositoras, las dos que más dieron que hablar a los visitantes se hicieron famosas en campos distintos a la relojería: Chanel y Hermès.
Chanel sorprendió al público con una imaginativa gama de productos, resaltada por su colección cápsula Couture O’Clock que, como su nombre lo indica, se inspiró en el mundo de la alta costura de la fundadora Gabrielle “Coco” Chanel.
Agujas de coser, bobinas de hilo, imperdibles y tijeras completaban la gama de creaciones de relojería inusuales, que se completaban con el singular reloj autómata “El taller de Mademoiselle”.
La pieza, cuyo precio estrictamente depende de la solicitud, consta de un quinteto de maniquíes de modista en miniatura colocados debajo de una cúpula de cristal, cuyo pedestal está diseñado para evocar un sofá del apartamento de Chanel y está rodeado por un diseño de cinta métrica que sirve como indicador de la hora.
Un candelabro que cuelga sobre los maniquíes está adornado con brillantes gotas de diamantes, mientras que al dar cuerda al reloj con una llave dorada con diamantes, el autómata comienza a girar al son de “My Woman”, del célebre vocalista de jazz de los años 30 Al Bowlly, una melodía que (supuestamente) a Chanel le gustaba tararear mientras trabajaba.
El resto de la colección cápsula incluye: un collar en forma de maniquí de modista de 10,8 mm engastado con diamantes y equipado con una pequeña esfera de reloj en la cintura; un segundo collar en forma de dedal de oro con un reloj engastado en el extremo ensanchado; y un tercero en el que una cabeza de reloj engastada con diamantes está contenida dentro de la base de un imperdible de oro.
Arnaud Chastaingt, director del estudio de creación de relojes de Chanel, también adaptó la forma de un alfiletero en un trío de relojes que se pueden llevar en la muñeca, el cuello o el dedo, además de realizar un reloj de puño a partir de un carrete de hilo y adaptar el modelo Première —el diseño original del reloj de Chanel de 1987— para colgarlo de una pulsera de cadena junto con otros seis charms bañados en oro.
Aunque todo lo anterior puede dejar completamente fríos a los horófilos de mentalidad convencional, Chastaingt y su equipo pusieron un esfuerzo considerable en demostrar algo que faltaba notoriamente en las ofertas de muchas marcas de relojes tradicionales: imaginación.
Chastaingt dice que se inspiró para crear la colección en las similitudes que ve en los mundos de la relojería y la alta costura.
“[They are] “Dos mundos de artesanía con muchos puntos en común: desde los talleres dominados por el silencio hasta el concepto de tiempo, fundamento para uno e imperativo para el otro”, afirma.
“Quería abrir las puertas de los estudios de Chanel en la rue Cambon de París y sumergirme en la atmósfera intensamente concentrada que es inherente a la paciencia y el cuidado minucioso que exige la alta costura”.
También se inspiró, dice, en “las enormes mesas en las que se crean patrones, donde se trazan las prendas, se cortan, se fijan con alfileres, se hilvanan, se entretelan, se cosen, se sobrecosen y se trenzan, todo con las mismas herramientas que Gabrielle Chanel utilizó a lo largo de su vida: tijeras (que llevaba colgadas de una cinta alrededor del cuello), un alfiletero repleto de alfileres y agujas, un dedal y carretes de hilo, así como imperdibles, botones y una cinta métrica”.
En Hermès HorlogerMientras tanto, el director creativo Philippe Delhotal ha sido elogiado por diseñar un reloj que, a primera vista, no parece especialmente fuera de lo común, pero que ha atraído una admiración casi universal.
The Cut, si bien no es muy diferente del exitoso diseño H08 de Delhotal lanzado en 2021, se ajusta al espíritu de la época “sin género” gracias a ser un modelo deportivo de 36 mm que aparentemente está diseñado para mujeres, pero se ajusta a la tendencia de tamaño pequeño entre los compradores de relojes masculinos.
El reloj recibe su nombre del hecho de que su forma circular está “cortada” en los bordes para crear lo que Delhotal dice es una caja “muy compleja que implica múltiples bordes afilados y trabajo artesanal en el material y los acabados”.
Dice que la compañía se arriesgó al poner el Cut a disposición en las tiendas el mismo día de su lanzamiento en Watches and Wonders, pero describe la respuesta posterior como “muy positiva”.
“Es demasiado pronto para compartir cifras de ventas, pero la colección realmente está teniendo un gran éxito en todo el mundo”, afirma. “Está demostrando ser atractiva tanto para hombres como para mujeres, y confiamos en su futuro”.
Sin embargo, Delhotal se niega a responder si cree que muchas marcas específicas de relojería han entrado en una fase de estancamiento y prefiere centrarse en lo que cree que quieren los compradores.
“Para algunos, es una cuestión de emoción”, afirma. “Se enamoran de un diseño, un patrón o una historia en torno a un reloj. Para otros, la compra se considera una inversión y eligen lo que compran de forma más racional. Pero no es blanco o negro: se necesita un poco de ambos”.