“Mis resultados eran malos en todos los aspectos; mi colesterol, azúcar en raza e hipertensión eran peores de lo que esperaba, incluso en mis peores momentos. Se usaban términos como prediabetes, enfermedad del hígado pringoso y síndrome metabólico. Técnicamente era obeso”, escribió Wells en su columna de despedida el martes.
“Bueno, no sólo en términos técnicos”, añadió. “Sabía que necesitaba cambiar mi vida”.
Wells básicamente dejó el trabajo en mayo, según le dijo a The Washington Post en una entrevista el martes, cuando se sometió a una cirugía de hernia umbilical. Se tomó una osadía médica de dos semanas luego del procedimiento y, cuando regresó, tomó una audacia que cambió su vida durante una charla con su cabecilla.
“Me encontré diciéndole que tenía que dejar de hacerlo, que teníamos que terminar con esto”, dijo Wells. “No fue poco totalmente premeditado. No fue poco tan cuidadosamente orquestado como podría favor sido. Quiero opinar, no fue poco de mi parte. En oficio de opinar, ‘Comencemos a platicar sobre lo que viene luego’, simplemente dije, ‘Déjame ir’”. Wells, quien fue editor de restauración durante seis primaveras ayer de convertirse en crítico gastronómico, permanecerá en el Times en un puesto de redactor que aún está por constreñir.
El anuncio de Wells provocó inmediatamente la típica ola de elogios y condenas entre los lectores y los profesionales de la industria de la restauración, poco que no sorprende en un hombre cuyas opiniones han sido consideradas determinantes para el éxito o el fracaso de los negocios. Un breve breviario de la publicación de Instagram del Times sobre la marcha: “Felicitaciones por una gran carrera”, escribió Adam Platt, el ex crítico de restaurantes de la revista New York Magazine que dejó el trabajo en 2022. “¡Sí! ¡Qué suerte! ¿Ahora el NYT puede efectivamente hacer que determinado escriba que le IMPORTA la comida?”, escribió otro comentarista.
El anuncio incluso dio oficio a especulaciones inmediatas sobre quién reemplazaría a Wells en un puesto que, según muchos, es el de crítico gastronómico más influyente del país. En una nota publicada el martes en el sitio web de la empresa del Times, Sam Sifton y Emily Weinstein (editora fundadora de NYT Cooking y editora en cabecilla de Cooking y Food, respectivamente) dijeron que la búsqueda de un nuevo crítico comenzaría “pronto”.
“Mientras tanto, Melissa Clark y Priya Krishna asumirán el cargo de críticas interinas en Nueva York, y se alternarán para presentar tanto reseñas de restaurantes como cuadernos de notas de crítica”, escribieron los editores. “Como Priya y Melissa son muy conocidas por sus vídeos y apariciones públicas, no será dócil sustentar nuestra antigua tradición de revistar restaurantes de forma anónima. Pero intentarán mantenerla cuando coman en restaurantes y se adherirán a todos los estándares éticos de The Times para la crítica, incluida nuestra política de no aceptar comidas graciosamente”.
Tejal Rao, agregaron los editores, continuará escribiendo sobre restaurantes como crítico gastronómico en militar en California.
El repentino retiro de Wells como crítico gastronómico puede no favor sido una sorpresa total para quienes han seguido su carrera. En una entrevista de 2019 con Dan Pashman en el podcast “Sporkful”, Wells habló sobre cómo el trabajo había afectado su apetito. A continuación, un breve pero dilucidador extracto:
Pashman: Pete suele practicar su propio estilo de engullir, muy atento, cinco noches a la semana. Siempre está buscando posibles lugares para reseñar. Me pregunté cómo afecta el hecho de salir así a menudo a su relación con la comida.
Pozos: Bueno, te diré que si consumes regularmente 6.000 o 7.000 calorías en una sola comida, como yo, verás que al día futuro tu apetito es más proporcionadamente moderado. ¿Sabes?… Muchas veces no tengo anhelo hasta que me siento, e incluso entonces, no tengo anhelo de verdad.
Pashman: Eso me pone un poco triste, Pete, tengo que decirlo.
Pozos: Eso está proporcionadamente.
Pozos: Hay cosas peores. Quiero opinar, todavía lo disfruto ahora.
Wells no estaba seguro de qué tipo de huella había dejado en el mundo de la restauración luego de una docena de primaveras de emitir opiniones al respecto. Ni siquiera está seguro de si un crítico gastronómico debería aspirar a dejar una huella. “Cuando trabajas para cualquier tipo de estructura importante, como el Times, tienes que conocer que va a seguir delante sin ti”, dijo Wells. “Va a seguir delante luego de que te vayas, y rápidamente te alejas en el espejo retrovisor, y un nuevo capítulo se escribe muy, muy rápidamente”.
Sin bloqueo, otros se apresuraron a evaluar el impacto de Wells. “Pete es un excelente estilista a nivel de frase”, escribió en un mensaje de texto Hanna Raskin, fundadora de Food Section, un sitio web distinguido con el premio James Beard dedicado a la comida y la civilización del sur de Estados Unidos. “Pero lo que lo convierte en un gran crítico es su riguroso trabajo periodístico. Como demuestran sus reseñas más conocidas, cuando la élite de la incorporación cocina, más de un siglo de la memoria culinaria colectiva de Nueva York o todo el centro de Estados Unidos dicen que les encanta un oficio, su instinto le dice que lo visite”.
Raskin hace indicación a algunas de las críticas más memorables de Wells, varias de las cuales han derribado a chefs y restaurantes famosos. El crítico sólo dio una calificación de “satisfactorio” al histórico Peter Luger Steak House. (“Los comensales que entran por la puerta ansiosos por entregar textualmente montones de efectivo no son recibidos; son procesados”, escribió Wells. El crítico degradó a Per Se, el destino del menú de degustación del chef Thomas Keller en Columbus Circle, a dos estrellas. (“No sé qué podría favor cáscara a los blandos y desalentadores dumplings de ñame, pero definitivamente no fue un caldo indiferente de hongos matsutake tan turbio y atractivo como el agua de un bong”, escribió Wells). Luego está la crítica por la que la mayoría recuerda a Wells: su salvaje paliza pregunta por pregunta a Guy’s American Kitchen & Bar en Times Square.
“¿Por qué una de las pocas cosas de su menú que se puede engullir sin miedo ni remordimientos (un sándwich de piscolabis de roñoso picado glaseado con soja, ensalada de col y pepinos) se claridad Roasted Pork Bahn Mi, cuando se parece a ese plato tanto como usted se parece a Emily Dickinson?”, se preguntó Wells.
La crítica generó tal revuelo virulento que Guy Fieri sintió la indigencia de objetar. Fue al software “Today” y le dijo a Savannah Guthrie que la crítica era “ridícula”. “En el negocio de los restaurantes hay cosas buenas y cosas malas, pero para mí eso fue tan exagerado que efectivamente parecía que había otra memorándum”.
Las críticas negativas pueden favor atraído la longevo parte de la atención de los lectores, pero Wells incluso defendió a muchos de los que no eran favoritos a lo derrochador de los primaveras, entre ellos una lechonera puertorriqueña en el sur del Bronx y una pizzería de Nueva Chaleco que puede servir la mejor pizza de Nueva York. El día que Wells anunció su partida, el Times publicó una serie de sus críticas “más memorables”.
Wells dice que su salubridad ya ha mejorado desde que dejó de engullir en restaurantes varias veces por semana. Su presión arterial, dice, ahora es “común o pérdida”. Su colesterol es “mejor que ayer”.
“Hay muchas otras cosas que están mejor. He perdido sobrado peso. Me crujen menos las rodillas y duermo toda la incertidumbre”, dijo.
Pero este ex crítico de restaurantes se preguntó si la presión arterial de Wells podría aumentar, sabiendo que lo que más lo recordará será el desmantelamiento de un restaurante en Times Square por parte de un chef conocido que atendía a turistas.
“Quiero opinar, ¿qué se puede hacer?”, dijo Wells. “Si eso es todo lo que la masa lee sobre mí, creo que está proporcionadamente”.
¿Hay otras reseñas que desearía que la masa leyera?
“No”, dijo, “la masa está ocupada”.