A medida que se asienta el polvo en la Semana de la Moda Masculina P/V 2025, que concluyó en París la semana pasada posteriormente de paradas previas en Londres, Florencia y Milán, revisamos los escenarios de pasarela más espectaculares de la temporada, que abarcaron lo surrealista, lo transportador y lo sereno.
Desde un ‘paisaje de explicación de hadas’ en Prada hasta los enormes gatos que poblaron la pasarela de Dior Men (una colaboración con el ceramista sudafricano Hylton Nel), elegimos los mejores decorados y espacios de desfiles de primavera/verano 2025, que sirvieron de telón de fondo a las colecciones definitorias del mes.
Semana de la Moda Masculina P/V 2025: los mejores conjuntos de pasarela
Los gatos gigantes de Dior Men, inspirados en la obra del ceramista Hylton Nel
(Crédito de la imagen: Fotografía de Adrien Dirand, cortesía de Dior)
La inspiración para la colección P/V 2025 de Kim Jones para Dior Men fueron las obras del cómico y ceramista sudafricano Hylton Nel. “Es un añejo amigo mío, lo conozco desde hace unos 12 abriles”, dijo Jones a Wallpaper*. “Me encanta su trabajo y quería tomar esa idea de trabajar con un cómico y trabajarla a través del archivo Dior”. Si perfectamente los motivos ingenuos de Nel aparecieron en toda la colección, Jones hizo evaporarse una serie de sus esculturas de gatos para poblar el espacio de exposición de Val-de-Grâce en una celebración de lo que el diseñador sajón describió como el “monumentalismo casero” de Nel.
El ‘ravescape de explicación de hadas’ de Prada en el Deposito de la Fundación Prada
(Crédito de la imagen: cortesía de Prada)
Al venir al espacio Deposito de la Fundación Prada (donde se celebran los desfiles de Prada cada temporada), los invitados fueron transportados a lo que la casa describió como un “paisaje de fiesta de explicación de hadas”, con una cabina blanca, con la puerta entreabierta, de la que salía música tecno a todo comba. Cuando comenzó el desfile, las modelos salieron de la estructura y bajaron a la pasarela luciendo una colección que los codirectores creativos Miuccia Prada y Raf Simons describieron como “una captura de un espíritu de espontaneidad, de optimismo y energía jovial”. “Queríamos crear prendas que hayan vivido una vida, que estén vivas por sí mismas”, explicaron. “Hay una sensación de espontaneidad y optimismo en estas prendas: reflejan elecciones instintivas pero deliberadas, espontaneidad”.
El campo de lienzo de Zegna en Milán
(Crédito de la imagen: cortesía de Zegna)
Esta temporada, Zegna recreó un campo de ropa en un gran almacén en las extrarradio de Milán, a poca distancia en coche del aeropuerto Linate de la ciudad. Sirviendo como marco de la pasarela para el desfile Primavera/Verano 2025 de la casa, cada hoja de ‘lienzo’ se creó a partir de tiras livianas de metales que se movían suavemente mientras las modelos caminaban. El director creativo, Alessandro Sartori, cuya colección de verano utilizó la tela en multitud de iteraciones y pesos, dijo que quería traer a la memoria la sensación de que la naturaleza estaba invadiendo el espacio industrial. “El lienzo es un medio maravilloso”, afirmó Sartori. ‘No solo [is it] ‘Trazable y fiel a nuestro compromiso con la sostenibilidad, pero todavía tan maleable y sensual como la idea de vestimenta de verano que estamos impulsando’.
Una celebración de la ‘espontaneidad artística’ y la independencia en Loewe
(Crédito de la imagen: Cortesía de Loewe)
El espacio blanco y puro de Loewe, que tuvo ocupación en la Garde Republicaine de París, funcionó como una especie de pasadizo de arte, donde se pudieron ver obras de Paul Thek (una colección de ratones metálicos en miniatura), Carlo Scarpa (un caballete de los abriles 1990), Peter Hujar (una fotografía de un solo zapato de tacón detención) y Charles Rennie Mackintosh (una arnés y un perchero, este extremo cubierto con una boa roja) pueblan la pasarela. Mientras tanto, una copia antigua del texto de Susan Sontag Contra la interpretación Yacía rajado en el suelo. Descrito por la casa como “un control de subjetividad curatorial y asociación novelística”, cada cómico fue favorito por su “feroz adhesión a la independencia y la espontaneidad artística”. “Me gusta que estas personas sean singulares en términos de su visión”, dijo el director creativo Jonathan Anderson.
La celebración del diseño de Gucci en la Trienal de Milán
(Crédito de la imagen: cortesía de Gucci)
Esta temporada, el director creativo de Gucci, Sabato de Sarno, eligió el atrio del museo Trienal de Milán, el templo del diseño de la ciudad, para tener su segundo desfile de ropa masculina para la casa italiana. Si perfectamente el espacio diseñado por Giovanni Muzio se mantuvo sin cambios para la exposición, “un testificación de nuestro profundo aprecio por su esencia intrínseca”, una serie de taburetes lacados en verde especialmente construidos se alineaban en los pasillos del museo. Estaban dedicadas al arquitecto Gae Aulenti, tema de una exposición en la institución que permanecerá abierta hasta enero de 2025.
Los dientes de audaz azotados por el derrota de Homme Plissé Issey Miyake
(Crédito de la imagen: Cortesía de Issey Miyake)
La última colección de Homme Plissé Issey Miyake se titulaba ‘Up, Up, and Away’, y sus prendas ligeras y frescas se inspiraban en el derrota: ‘los fenómenos provocados por el derrota, las artesanías y los diseños que reaccionan al derrota y las formas que encarnan el derrota’, describía la marca japonesa. El espacio de exposición, construido en el patio del Mobilier National de París, reflejaba el espíritu de la colección, con estructuras con forma de diente de audaz de Vincent de Belleval que se estremecían suavemente con la brisa.
Una pasarela plateada para el desfile final de Dries Van Noten
(Crédito de la imagen: Fotografía de Zoe Joubert, cortesía de Dries Van Noten)
Dries Van Noten llevó a los invitados a St Denis, un suburbio en las extrarradio del finalidad de París, para su extremo desfile como director creativo de su marca homónima (a principios de este año, el diseñador belga anunció que se alejaría de la marca posteriormente de 38 abriles). En un enorme almacén transformado para el evento, al que asistieron simpatizantes como los diseñadores Pierpaolo Piccioli, Ann Demeulemeester y Stephen Jones, una pasarela hecha de hojas de plata recorría todo el espacio. Mientras las modelos del pasado y el presente de la marca caminaban, fragmentos de la hoja de plata flotaban en el ventilación, reflejando la celebración de lo fugaz y lo efímero de la colección P/V 2025.
Una adquisición de Louis Vuitton de la UNESCO celebrando la “pelotón universal”
(Crédito de la imagen: Cortesía de Louis Vuitton)
La mollera de la Maison l’Unesco en París se transformó temporalmente en el espacio de exposición de la última colección masculina de Louis Vuitton de Pharrell Williams. Si perfectamente la pasarela cubierta de césped tenía cuadros para memorar el motivo Damier de la casa, que se ha convertido en un sello distintivo de las colecciones de Williams hasta ahora, el desfile se centró en el ‘Esfera simbólico’ de Erik Reitzel, que representa el mundo como una vasta cuadrícula esférica interconectada. Fue parte del llamado de Williams por la pelotón universal con una colección diseñada para celebrar la conexión y la comunidad. “Al activar el gen del alucinación que expande la mente de la casa, la colección ilustra los grados de similitudes que nos unen en todo el mundo”, dijo Williams a través de las notas de la colección.