Semana de la moda masculina de París: declaraciones audaces, el inauguración sorpresa de A$AP Rocky y la despedida de Dries Van Noten

Nota del editor: CNN Style es uno de los medios asociados oficiales de la Semana de la Moda de París. Vea toda la cobertura aquí.

París
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Puede que París se esté preparando para los Juegos Olímpicos de verano, pero los eventos deportivos no son los únicos asuntos interesantes que tienen extensión en la hacienda francesa. La semana pasada, los diseñadores de moda se reunieron en la ciudad para las colecciones de ropa masculina Primavera-Verano 2025 de la Semana de la Moda de París, pero mínimo siguió como de costumbre. Tanto los desfiles de ropa masculina como los de incorporación costura (ahora en pleno apogeo) se adelantaron una semana para evitar interferir con el evento más notorio del deporte, y las tensiones políticas latentes ayer de las elecciones anticipadas sorpresa del país, convocadas por el presidente Emmanuel Macron, han llenado las calles. con protestas casi diarias en las últimas semanas.

En este clima, no faltaron comentarios políticos en las pasarelas de moda masculina, pero quizás los más ruidosos fueron los de los diseñadores estadounidenses que desfilaron en la ciudad. En el grande desfile de Rick Owens en el Palacio de Tokio, que presentó una colección casi exclusivamente blanca que mezclaba referencias bíblicas y Art Déco, envió un equipo diverso de modelos a quienes llamó su “Ejército de Bienquerencia de Satín Blanco” e instó a la solidaridad con unos y otros.

“Expresar nuestra individualidad es espléndido, pero a veces expresar nuestra pelotón y dependencia mutua todavía es poco bueno para memorar… especialmente delante el pico de intolerancia que estamos experimentando en el mundo en este momento”, escribió en las notas del software.

El rapero A$AP Rocky todavía hizo una enunciación para su inauguración en la Semana de la Moda de París, un desfile secreto para su marca AWGE, que se lanzó a principios de este año. La presentación, que se tituló “American Sabotage”, se realizó en la antigua casa de Karl Lagerfeld, la mansión Hôtel de Maisons del siglo XVIII, y asistieron, por supuesto, Rihanna, así como Pusha T, Casey Affleck y los diseñadores Jonathan Anderson y Willy. Chavarría.

Los invitados fueron recibidos con invitaciones con un cartel contra la conflicto y pasteles que parecían pistolas y bolsas de cocaína, para darle un clima de distopía. En la pasarela, las modelos desfilaron con la comienzo cubierta por banderas del agudo estadounidense, llevaban lemas como “No seas tonto” y llevaban bolsas de plástico llenas de moneda en efectivo. En las notas del software, el rapero declaró que su sello es “más que una simple marca, es un movimiento”.

“Estamos derribando límites y haciendo declaraciones en cada estancia, reflejando el espíritu y la resiliencia de nuestras comunidades. Esta es moda con propósito, donde el arte se encuentra con el acción directa”, explicó.

Para su cuarta presentación con Louis Vuitton, Pharrell todavía utilizó símbolos militares, combinando camuflaje y damier (el tablero de ajedrez característico de la casa de suntuosidad) en “damoflage”. La muestra, organizada en la sede de la UNESCO, presentó gráficos cartográficos y boinas militares, y abordó los viajes, la aviación, la diplomacia internacional y un diálogo creativo, en particular a través de la colaboración con el colectivo creativo Air Afrique en materia de gráficos.

Y luego estaba KidSuper, otro espectáculo majestuoso con manos de marionetas gigantes delante las cuales los modelos se tambaleaban como títeres. El diseñador Colm Dillane quería “explorar la interconexión y las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo”, escribió en las notas del software, invitando al notorio a “reflexionar sobre la autonomía” y las narrativas que cada uno de nosotros construimos para nosotros mismos.

En otras partes de las pasarelas, los diseñadores pusieron en primer plano los estilos de subcultura. La revista alemana 032C mostró poco parecido a la incorporación costura tecno, que unía el estilo de vida de la fiesta a la oficina. Minimalista y práctico, la ropa abarcaba desde ropa de trabajo de color naranja neón hasta ropa deportiva vintage de imitación, gargantillas y pantalones cargo XXL, todos con reminiscencias del inverosímil estilo de vida nocturna de Berlín.

Junya Watanabe, por su parte, presentó una mezcla de tartán y heavy metal con camisetas reelaboradas de ACDC, Skorpions y Black Sabbath en un vestuario hecho a medida; y Doublet mezclaron la estética club-kid con trajes y blusas con grafitis. Las modelos llevaban pompones dorados y plateados (algunos como accesorios, otros como bolsos de mano), añadiendo un accidental inesperado tanto a looks informales como más formales.

Y, por supuesto, estaba la marca de moda queer Jeanne Friot, con pantalones de mezclilla adornados con plumas y faldas bandeau con cinturón para todos los géneros, enteramente confeccionados con material muerto. El diseñador quiere ofrecer una tono más amplia de expresiones para los hombres. “Para mí, el punk hoy significa… hacer las cosas localmente, de modo responsable… tanto como chocar las normas de productos”, explicó Friot en una entrevista posteriormente del software.

A lo grande de los desfiles de moda masculina, otros diseñadores se unieron a Friot para redefinir cómo se ve la ropa masculina. La histórica casa de suntuosidad Comme des Garçons jugó con sastrería fucsia brillante y pantalones de falda, mezclando antiguas distinciones de productos. La colección maximalista en capas presentaba volantes, solapas gigantes y tul, evocando el cuidado y delicado atuendo cortesano de la antigua monarquía francesa más que una moda práctico.

Mientras tanto, la marca japonesa Sacai llevó la incorporación costura práctico a la ropa de todos los días con una colección que se centró en la alegría y la soltura de descubrir, ofreciendo faldas cortas, trajes en capas y mangas abullonadas gigantes. La marca Taakk todavía ofreció líneas románticas, camisas transparentes, motivos florales y una sensación de delicadeza, con seda y satín de color caramelo, así como rizos enrollados que lucieron las modelos.

Por final, pero no menos importante, Etudes Studio centró su trabajo en lo que los artistas podrían faltar, citando a Andy Warhol y, en particular, a Jean-Michel Basquiat como inspiración para su sentido de elegancia “relajado e indiferente”, como el trío de diseñadores: Jérémie Egry, Aurélien Arnet y José Lamali, descritos entre bastidores.

El diseñador belga Dries Van Noten presentó su última colección (la número 150), renunciando a su cargo de marca homónima posteriormente de 38 primaveras. Mostradas en una pasarela hecha de papel de aluminio, las piezas relucientes y delicadas no eran lo mejor ni una retrospectiva, sino una colección final que sin duda se venderá.

El espectáculo recibió una gran ovación cuando “I Feel Love” de Donna Summer creó un hábitat exuberante. Una engaño de discoteca hércules apareció al final de la pasarela dando la bienvenida a los invitados a unirse a la fiesta, una celebración para que Van Noten hiciera su reverencia final.