Semana de la moda masculina de Milán: sol, mar y pantalones cortos

Milán
cnn
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Hay pocas cosas más semejante de Italia en primavera y verano que sus playas. Desde el Adriático hasta la costa de Amalfi, sus coloridos “lidos” (clubes de playa privados) son una de las exportaciones más emblemáticas del país.

El contingente italiano de la programación de la Semana de la Moda de Milán parecía decidido a rendir homenaje a sus soleadas costas durante un fin de semana de desfiles Primavera-Verano 2025 donde un tema recurrente en los moodboards detrás del marco era el querido “al mare” (el mar) de Italia.

En MSGM, donde el diseñador Massimo Giorgetti celebró los 15 abriles de su marca^th aniversario, trajes inspirados en la firma de un resort de playa con rayas teñidas por el sol, pantalones cortos de baño brillantes y motivos recortados de cangrejos, sirenas y delfines que recuerdan a los juguetes infantiles perdidos en la arena.

Giorgetti, originario de la ciudad costera de Rimini, famosa por su extensión de 15 kilómetros de arena bordeada de sombrillas, utilizó en su empleo una imagen de su casa costera adoptiva, a 300 millas de distancia, en la costa de Liguria, como motivo principal de la colección, un empleo donde, Dijo que se inspira en los evocadores “pinos, agaves y el emanación de la sal y la resina”.

Recordando el Gran Tour

En Dolce & Gabbana, Stefano Dolce y Domenico Gabbana se inclinaron lógicamente con destino a las playas frecuentadas por la jet-set (el tipo de masa que llega a tierra en el barco auxiliar de su yate) para su colección titulada “Belleza italiana”. Tenía mucha rafia (que se ve en chaquetas cuadradas, zapatos y carteras) y bordados de coral por todas partes que hacían remisión a los centelleantes expresiones encontrados en las ‘goallerieas’ (joyerías) de Capri y Portofino que a los italianos les encanta mirar escaparates. al atardecer.

“Desde el siglo XIX, el Grand Tour era un alucinación que tenía como destino Italia, convirtiéndose así en uno de los lugares más emblemáticos para saludar durante las receso de verano”, relataron los diseñadores en las notas del desfile, añadiendo que los puntos calientes de Italia “se convirtieron en lugares de pura estética”, una instantánea a la que rindieron homenaje con siluetas de corte holgado en materiales de postín.

Entre la ciudad y la playa

En Gucci, donde Sabato de Sarno reveló su segunda colección de ropa masculina para la casa, chaquetas de cuero y polos aprobados por la ciudad se mezclaron con íconos de la civilización oceánica. “Esta colección acento de encuentros -‘icontri’- entre la ciudad y la playa y entre personas que aman la vida”, dijo De Sarno, nacido en Nápoles. Sus cortes afilados se contrarrestaban con una sensibilidad alegre reflejada en estampados repetitivos de delfines y surfistas que aparecían en camisas retro con cuello cubano (esta última inspirada en la confesiones del autor William Finnegan “Barbarian Days, A Surfing Life”). En otros lugares, polos estilo toalla en tonos gelato napolitanos se combinaron con pantalones cortos y zapatos de borrador para el mar, posiblemente el primer artículo publicitario de De Sarno, que arrasó la mayoría de las miradas.

A pesar de lo que podría favor resultado en una presentación de estereotipos derivados, los italianos se desviaron de los trucos para ofrecer prendas reales que tienen más que afirmar que la popular pero homogeneizada proliferación nuevo de colecciones de “postín silencioso”.

En un contexto político y humanitario divisivo, sus homenajes a los veranos de dolce vita mundialmente aspirados en Italia y los retrocesos a lo que ahora se percibe como tiempos más simples generaron un optimismo colectivo.

Ropa divertida y útil

En una semirrecta similar, Prada abordó temas de optimismo joven, liberación y energía. Para su colección, titulada “Closer”, la casa buscó capturar “el poder de la ingenuidad, en un mundo imaginario”, según las notas del desfile, con camisas muy cortas y deliberadamente arrugadas, estampados prismáticos descentrados y vestidos caídos. cinturones pintados sobre pantalones al estilo tromp l’oeil. Dulcemente ingenuo pero al mismo tiempo recordándonos que nulo es exactamente lo que parece, es sencillo imaginarlo como un ropero que podría demorar a los paseos marítimos de Rímini luego de favor sido arrojado en la maleta de un ingenuo esperanzado en el extremo minuto para una invitación que promete producirse un buen rato.

Miuccia Prada desmintió que se tratara de una colección sobre el escapismo, “en ingenuidad propongo poco positivo, no creo que debamos escapar de la ingenuidad”, dijo entre bastidores. Más admisiblemente, ella y el codirector creativo Raf Simons querían crear poco “lúdico y útil”, intervino Simons.

“Queríamos crear prendas que hayan vivido una vida, que estén vivas en sí mismas”, dijeron en las notas del software. “Hay una sensación de espontaneidad y optimismo en estas prendas: reflejan elecciones instintivas pero deliberadas, liberación”.

La celebración de las sensaciones simples y la comodidad en lo deudo igualmente surgió en JW Anderson, donde el diseñador Jonathan Anderson, que es oriundo de Irlanda del Ártico, envió tejidos de verano que representan el dibujo de un peque del típicamente inglés “dos en lo alto, dos debajo”. casas. En Moschino, donde el director creativo Adrian Appiolaza estrenó su primera colección de ropa masculina, las faldas tenían estampados de postal y blazers salpicados de escenas clásicas de paisajes italianos. “Al escapar de la ciudad, las verdaderas personas visten ropa que acento de la campiña italiana, de la selva salvaje y, finalmente, de la serenidad: la exploración foráneo para encontrar la paz interior”, dijo la marca.

Fila+, dirigida por Lev Tanju, organizó una presentación que dio la bienvenida a los editores a una réplica de una casa italiana de los abriles 90, con niños viendo fútbol en la sala de estar, una nonna tejiendo una cobertor con el tricolor italiano y tres hombres jugando al engranaje de cartas Scopa cerca de de un mesa de la cocina, todos vistiendo trajes deportivos que Tanju ha reinventado a partir del ilustre archivo de la marca italiana de 113 abriles.

Y en Fendi, Silvia Fendi basó la colección en una foto del monitor de fútbol italiano con un traje Fendi que encontró en el archivo.. Un tema de espíritu de equipo ponderado prevaleció en siluetas deportivas universitarias que presentaban el escudo de Fendi compuesto por una petigrís, la guión de Fendi y un dios romano. Utilizado por primera vez por el preparatorio director creativo Karl Lagerfeld, representa “quién mira de dos maneras; uno mira el pasado y uno mira el futuro. Y de eso se negociación Fendi, de preservar técnicas o igualmente de comprobar”, dijo Fendi entre bastidores.

Arraigada en la esperanza y la experimentación, la temporada de Milán fue una celebración colectiva de la dolce-vita.