El mejora de Conquista Feldman y Tomas Berzins en la moda es una historia similar a la de otros talentos emergentes. Los diseñadores se conocieron en 2009 en la escuela de moda francesa Esmod. Durante sus estudios, Berzins trabajó para Alexander Wang, mientras que Feldman adquirió experiencia en los grandes almacenes Le Bon Marché, propiedad de LVMH. Cuando se graduaron en 2011, invirtieron 10.000 € de sus ahorros para editar su marca homónima Conquista/Tomas.
“No teníamos experiencia ni contactos en el mundo de los negocios”, recuerda Feldman. “Éramos dos jóvenes diseñadores con pasión por mostrar nuestra visión”. En 2013, Conquista/Tomas fue seleccionada como finalista (la más novicio de la historia) para el Festival Internacional de Moda y Fotografía de Hyères. A partir de entonces, aparecieron en el mercado minorista de opulencia, como Neiman Marcus, Harvey Nichols y Colette, y las ventas se dispararon.
En 2017, la marca organizó su primer desfile de moda en París. Un año luego, facturaba más o menos de un millón de euros, una guarismo cero inusual para una marca pequeña. El negocio crecía de forma constante, lo que dio al dúo la confianza para mandar su propia distribución (hasta entonces, la marca había trabajado con el showroom de ventas Riccardo Grassi, que igualmente se encarga de las ventas de Erdem, Holzweiler y Farm Rio, entre otros). “Pensamos: vale, vamos por buen camino”, dice Feldman.
Sin requisa, en junio, Feldman y Berzins anunciaron que la marca dejaría de trabajar luego de primaveras de lucha para hacer frente a desafíos como la encogimiento del mercado mayorista (su principal canal de distribución) provocado por la COVID. Al manifestación de la pandemia, la marca perdió el 70 por ciento de su facturación, afirma Feldman. “Todos los días recibíamos cancelaciones de pedidos existentes. Y aunque algunos clientes seguían haciendo pedidos, las fábricas estaban cerrando y no podíamos terminar la producción”.
Incluso luego de que se levantaran los confinamientos, el negocio nunca se recuperó por completo, dice Feldman. En un intento de entusiasmar a los compradores, los diseñadores experimentaron con nuevos conceptos, como la ropa reversible. Pero fue una idea difícil traicionar virtualmente, recuerda. Incluso cuando los compradores pudieron recorrer de nuevo, muchos seguían prefiriendo las citas online a las reuniones en persona, conveniente a una dietario apretada. Igualmente era difícil conseguir nuevos clientes porque “no hacían un pedido de diseños que nunca habían pasado”. [in person] y tocado”.
Los canales de distribución limitados fueron la sentencia de crimen para Conquista/Tomas, que se suma a una índice cada vez veterano de marcas de moda independientes que han cerrado sus puertas este año. La diseñadora estadounidense Mara Hoffman anunció el fin de su marca homónima luego de 24 primaveras en mayo. Ese mismo mes, la marca británica de ropa femenina The Vampire’s Wife anunció que dejaría de trabajar; la marca australiana Dion Lee se declaró en concurso de acreedores voluntario; y el diseñador chino Calvin Luo anunció que se desharía de su marca homónima.
Otros han tenido que hacer un cambio necesario: en febrero, ayer de la Semana de la Moda de Nueva York, la fundadora de Puppets and Puppets, Carly Mark, anunció que detendría la marca de moda en su traducción coetáneo y se mudaría de Nueva York a Londres, donde tendría una segunda vida como marca de accesorios. La diseñadora de ropa femenina con sede en Londres, Roksanda, escapó por poco de la filial al traicionar su empresa a The Brand Group en mayo.
Los fundadores de marcas independientes no pueden hacer negocios sin ellas, ya que a menudo tienen que ayudar un flujo de caja saludable y, al mismo tiempo, subordinarse de socios mayoristas para la distribución y de apoyo adicional con el marketing. Esto en sí no es nuevo, pero el panorama de la moda se ha vuelto más inestable y volátil en medio de una desaceleración del opulencia, y los compradores más ricos priorizan las compras de inversión en empresas de suscripción grado.
“La patrimonio está bajo presión y una de las consecuencias de ello es que el negocio de la moda ha sufrido”, dice Mark A. Cohen, un asesor que este mes se jubiló tras 18 primaveras de trabajo como director de estudios minoristas en la Escuela de Negocios de Columbia.
“Es un entorno muy difícil para las marcas emergentes que se encuentran en el rango de 200 a 450 millones de dólares o menos”, dice Gary Wassner, CEO de Hilldun Corp, un rama con sede en Nueva York que financia y factoriza más de 400 marcas, entre ellas Isabel Marant, Golden Goose y el vencedor del Gran Premio Andam 2024, Christopher Esber. En el contexto de la volatilidad del mercado, la financiación se ha ido agotando. Para las empresas de haber privado, “la moda se ha convertido en una categoría en la que no se debe volver”, dice. “En términos generales, no quieren marcas de las que la multitud no haya pabellón musitar”.
Las grandes y pequeñas marcas igualmente se han pasado afectadas por el falleba de la tienda multimarca de opulencia Matchesfashion (a los acreedores, que van desde Prada hasta Toteme, todavía se les deben millones de libras) y la liquidación de arqueo del mercado de opulencia Farfetch a la coreana Coupang (a los tenedores de bonos a grande plazo de Farfetch se les deben más de 400 millones de dólares). Las boutiques independientes más pequeñas igualmente han llegado al final de su guindola. En junio, Alyssa Lau anunció que detendría New Classics, el sitio de comercio electrónico multimarca que fundó en 2014. En noviembre de 2023, el minorista especializado LCD dijo que cerraría luego de 11 primaveras en el negocio.
“Empezamos con 15.000 dólares y fuimos creciendo poco a poco, invirtiendo todas las ganancias en la empresa”, afirma Lau. En su apogeo, New Classics generó 400.000 dólares en ventas anuales. Pero se hizo difícil seguir el ritmo de la moda rápida y los descuentos que cada vez más ofrecían los minoristas de opulencia, afirma. “El crecimiento efectivamente empezó a apoderarse de las cosas. Necesitas tener más presupuesto para sobrellevar más colecciones. Necesitábamos percibir metálico con nuestros márgenes y no podíamos seguir el ritmo de los grandes descuentos. Teniendo en cuenta lo mucho que [the business] Estaba generando, efectivamente no valía la pena”.
Las consecuencias de la reestructuración del sector minorista de opulencia son de amplio trascendencia. Un diseñador con sede en Londres, que no ha recibido los pagos a tiempo de sus socios mayoristas, ha tenido que pedir a sus padres fondos adicionales, así como un préstamo, para acreditar a sus proveedores, según le dijo al Financial Times bajo condición de anonimato. Con muchas marcas independientes colgando de un hilo, el panorama de la semana de la moda podría ser muy diferente en septiembre.
Mientras tanto, las tiendas que sobreviven son más reacias a hacerse cargo riesgos que nunca. “No se arriesgan porque no tienen ese ganancia en sus resultados”, dice Wassner de Hilldun Corp. “Están comprando artículos que tienen grandes ventas y un consumidor fiel que repite. Muchas marcas que están surgiendo aún no tienen un número significativo de seguidores. En el pasado, [stores] Quizás los hayan criado, pero ahora mismo no están asumiendo esos riesgos”.
A medida que la industria ha evolucionado, igualmente lo han hecho los requisitos para una operación exitosa. “Vestir mucho metálico en tiendas insignia, desfiles de moda elegantes y campañas de marketing es un opulencia. Eso no es sensato a menos que tengas tanto metálico en efectivo que no valor”, dice Cohen.
“Las marcas jóvenes tienen que tener en cuenta todos estos factores y crear eficiencias en sus negocios que les permitan ayudar suficiente efectivo para continuar”, coincide Wassner.
Feldman y Berzins ven ahora la moda como una salida que les ha permitido expresar su creatividad. Desde que cerraron su taller, se han dedicado a colaborar y a otros proyectos creativos. “El negocio nos dio la posibilidad de darnos a conocer más, porque la multitud que se interesa por la moda igualmente se interesa por otros campos, como la música, el arte y otras direcciones creativas, o proviene de ellos”, dice Berzins.
“Desde que tomamos esta valor, hemos recibido solicitudes [from other brands and collaborators] “No hemos parado de trabajar”, dice Feldman. “Tenemos muchos proyectos por delante. Por lo tanto, por hoy, la marca Conquista/Tomas ha dejado de existir, pero ¿Conquista y Tomas como individuos? Seguimos delante”.
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