La salida de Virginie Viard de Chanel podría traer cambios reales

Virginie Viard, una antigua mano derecha del fallecido Karl Lagerfeld que se hizo cargo de Chanel luego de la crimen del patrón germánico en 2019, anunció que dejaría la marca el miércoles por la indeterminación e Internet se volvió psicótico.

El periodista de moda Max Berlinger tuiteó una captura de pantalla de Gwyneth Paltrow saliendo de su prueba de esquí el año pasado y susurrándole a su acusadora: “Te deseo lo mejor”. Otro becario de X sugirió que Bethenny Frankel, ex parte de “The Positivo Housewives of New York City”, había cimentado la salida de Viard luego de publicaciones en TikTok en las que se quejaba de que la habían rechazado en una tienda Chanel en Chicago porque no tenía una cita. “Embajadores de Chanel luego de escuchar la mensaje de la partida de Virginie Viard”, escribió otro con una imagen de una persona soltando sus manos de una condena, sugiriendo que los embajadores famosos de Chanel, entre los que se incluyen Kristen Stewart y Riley Keough, encontrarían alivio en no seguir tener que relucir sus diseños.

Odiar a Viard rápidamente se convirtió en un pasatiempo en las comunidades de comentarios mucho activas pero flexibles de las redes sociales. Su ropa era demasiado desaliñada, demasiado envejecida, dijeron estos críticos, y carecía de la ilusión y la extraordinaria técnica de su predecesor, Lagerfeld, con quien trabajó durante varias décadas. Los detractores incluso sintieron que sus diseños no atendieron proporcionadamente a las celebridades (ay, pobres celebridades), e incluso se creó una cuenta de Instagram para registrar el paso en hipócrita de la moqueta roja de la casa, indicación @Chanelflopsagain.

Por si sirve de poco: el punto de audiencia de Viard funcionó financieramente y, en ocasiones, estéticamente. El mes pasado, la empresa anunció que sus ingresos en 2023 alcanzaron la friolera de 19.700 millones de dólares, más del 75 por ciento desde la crimen de Lagerfeld. Excepto en sus inicios, Chanel nunca se centró en la innovación y la dispensa, sino en la fuerza del conservadurismo, el imperio de un uniforme de clase media suscripción y la cristalización de símbolos de status como bolsos acolchados y chaquetas de tweed en un verbo comprendido conjuntamente. El estilo excéntrico de Viard, en el mejor de los casos, se leía como un retrato de la excéntrica vida interior de una excéntrica mujer francesa, que era una alternativa humana a las producciones épicas de Lagerfeld de presentar modelos vestidas según el tema, como bailarinas en un musical de George Cukor sobre supermercados, cascadas o naves espaciales.

La mayoría de estos comentaristas, sin incautación, no tienen cero que ver con el bisagra. ¿Cuántas personas pueden permitirse una bolsa de 10.800 dólares? De hecho, los diseñadores (o directores creativos, directores artísticos o directores de imagen, como a veces se les ardor) me dicen regularmente que dan por sentado que muchos de los compradores de su marca no saben su nombre, que los clientes piensan que el patronímico en la inscripción todavía es la persona que hace todas estas cosas, incluso si hace mucho que murió. Entonces, ¿por qué le importa a la clan? ¿Efectivamente importa cuando un diseñador deja una marca de pompa?

En efectividad, sí. En primer punto, los compradores pueden probar los cambios que implementa un diseñador, incluso si no están muy en sintonía con cada uno de sus movimientos. Rickie De Sole, vicepresidente y director de moda de Nordstrom, escribió en un correo electrónico que si un cliente sigue obsesivamente la producción de un diseñador, la marca de esa persona será evidente en las cosas que costal, que incluyen bolsos, zapatos, ropa y, cada vez más, productos de belleza.

“Los grandes directores creativos marcan la pauta y ayudan a refinar y mejorar la imagen universal y la dirección estacional de una marca”, escribió. “Esto mantiene las etiquetas en la mente de muchos clientes y, si proporcionadamente resalta que la percepción y el conocimiento de las marcas son importantes, lo que incluso resuena y se transmite a nuestros clientes es la fortaleza del producto”.

En otras palabras, es posible que no sepas que poco sucedió detrás de suceso, pero lo notarás cuando los bolsos comiencen a relucir mejor para ti, o los zapatos sean más geniales o aparezca una chaqueta que se sienta como un nuevo clásico de una marca que nunca habías pensado. usarías.

“No se tráfico solo de las piezas y de si puedes comprarlas”, me escribió por mensaje directo Mikelle Street, editora y exdirectora digital de Out Magazine. Calificó de “tonta” la pregunta de por qué a la clan le importan los cambios en la moda.

“Ahora hay una audiencia masiva, más que antiguamente, que ve esto como contenido y entretenimiento”. Comparó las bromas y los comentarios con la forma en que otra audiencia podría seguir los deportes, intercambiando críticas y teorías sobre jugadores que pasan de un equipo a otro, o un preparador que se retira o cambia a un nuevo trabajo.

Jeremy Lewis, un crítico de moda conocido por sus reseñas brutalmente honestas de las pasarelas en Instagram, dijo que en la moda, el director creativo es más importante que el director ejecutor, lo cual es inusual en el mundo de los negocios. “Un cambio de director creativo suele representar un cambio fundamental en el posicionamiento o la táctica”, dijo. “Pone al negocio en un aventura tremendo. Actualmente, Gucci está lidiando con las consecuencias de un cambio en el liderazgo creativo que no salió como se esperaba”, en relato a la caída de las cifras de ventas de Gucci, que han puesto freno al mandato de Sabato de Sarno como líder creativo de la marca.

“La moda es un negocio basado en la estética, la imagen y la percepción. Sí, vende bolsos, ropa, calzado y cosméticos, pero en última instancia, la apariencia crea valía en sus productos y atrae clientes”, dijo Lewis. “Y eso es competencia del director creativo”.

Podrías transigir esto más acullá. La moda de pompa ofrece una visión singular de dos focos de nuestra civilización. En primer punto, los gustos, intereses e incluso obsesiones del 1 por ciento integral, una entidad inquietantemente poderosa que, de otro modo, se envuelve en un velo de enigma. La moda, que en una marca como Chanel debe atraer tan fácilmente a los consumidores franceses como a los de Medio Oriente y Asia, es prácticamente un esperanto para los muy ricos; sólo el resto de nosotros podemos entenderlo incluso, si nos detenemos y escuchamos.

Incluso si no usamos ropa de pasarela (y la mayoría de nosotros no la usamos, o incluso usamos poco parecido), los diseñadores moldean nuestro sentido de lo que parece contemporáneo. Ya no es tan simple como editores y prendas de vestir convencer a todos de que usen un estilo particular de pantalones. Para usar un ejemplo muy nuevo, las piezas que salen a la luz en las grandes casas de moda (como Gucci, bajo la dirección de Alessandro Michele, y otras mucho más pequeñas, como Cabrón de Emily Cabrón Aujla o Willy Chavarria) han traumatizado el eclosión de la civilización en universal en dirección a una era. de la fluidez de naturaleza. Nos dicen cómo son la aspiración y la belleza, ya sea reflejándolas y destilándolas, o creándolas. Las similitudes entre gran parte de lo que aparece en las pasarelas podrían encontrarse como una nueva conciencia de sí misma en una industria que, no hace mucho, estaba en su momento más inventivo visual. Es como si la ropa y las adquisiciones estuvieran destinadas a ser una armadura, no un placer.

Para Street, hay que pensar en la moda como una venda de fútbol de ilusión con productos extraordinarios. “Escuchar que poco detrás de suceso está cambiando en un deporte que ves es motivo razonable para conversar, sin importar si estás vinculado financieramente a él de alguna forma”, dijo. Rara vez se critica a los aficionados al deporte por su entusiasmo por los cambios en su pasatiempo protegido. Uno tiene que preguntarse si, por muy obvio que parezca, las miradas en blanco que inevitablemente siguen a las noticiero de moda son solo un caso clásico de misoginia.

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