A principios de este año, la actriz Kristen Stewart apareció en la portada de Rolling Stone con un chaleco de cuero negro con bolsillos que parecía haber sido robado de un bar de lesbianas de los años 80. Con el torso desnudo y el pelo cortado en forma de salmonete, sólo llevaba otra prenda: un suspensorio blanco en el que se hundía la mano sugestivamente más allá de la muñeca. La ex ingenua de 34 años, que saltó al ojo público en 2008 como la estrella adolescente de la franquicia cinematográfica “Crepúsculo”, antes de salir del armario en 2017, parecía estar reclamando placer exclusivamente para ella misma. En otras apariciones para promocionar “Love Lies Bleeding”, su thriller queer producido por A24 y estrenado en marzo, canalizó un espíritu similar, apareciendo con una cazadora bomber Dickies verde mar sobre un top corto que dejaba al descubierto el estómago en el Sundance Film. Festival y un blazer de cuero negro estructurado con un sujetador de rejilla en “Late Night With Seth Meyers.“
Era un guardarropa de prensa que mostraba una estética recientemente alegre, incluso vertiginosa, que está surgiendo entre una generación de lesbianas y jóvenes estrellas queer. – un enfoque de vestir centrado en mezclar piezas abiertamente sexistas, a menudo hiperfemeninas, con prendas básicas de vestuario hechas a medida y tradicionalmente masculinas. “Es tan divertido y desagradablemente sexy”, dice la diseñadora de moda Daniella Kallmeyer, de 37 años, radicada en Nueva York. “No se trata de un look ‘típico’. No existe una forma estereotipada de vestirse queer o lesbiana. Se trata de apropiarse sin disculpas de su identidad”. En enero, la cantante Reneé Rapp lució un corpiño rosa intenso con una chaqueta de seda en el estreno de la nueva versión de “Mean Girls”, y la cantante Billie Eilish asistió a los Globos de Oro con una abombada chaqueta negra de traje de Willy Chavarria. En la edición de marzo de Vogue, estaba la actriz Ayo Edebiri vistiendo minifaldas apenas con botones tremendamente grandes.
Incluso las celebridades que no se identifican como queer están experimentando con la moda de manera igualmente alegre e inconformista. maneras. Vea el corte de pelo corto y la corbata negra de Rihanna en la edición de abril de Interview, y el traje de tres piezas de terciopelo con hombros estilo apoyador de Anne Hathaway en la portada de la edición de verano de V Magazine, bajo el título “Para él y para ella”. Es un estado de ánimo desafiante que también se manifestó en las pasarelas de la primavera de 2024: en Maison Margiela, las modelos desfilaron con trajes desaliñados de gran tamaño, con el pelo rizado y, en Miu Miu, Miuccia Prada creó un mundo de polos arrugados y zapatos náuticos, como si Los modelos habían asaltado la escuela de un niño británico.
Si bien esta ruptura de las normas de moda de género en la corriente principal puede parecer nueva, la apariencia, por supuesto, no carece de precedentes. En 1653, el artista francés Sébastien Bourdon pintó a la monarca sueca Cristina con un lánguido vestido de seda negro sobre una camisa de lino blanca, atado al cuello en un estilo comúnmente usado por los hombres. (Al año siguiente, Christina, que ya se había negado a casarse, abdicó antes de enfrentarse a una plétora de amantes de ambos sexos en Roma.) Casi dos siglos después, la artista estadounidense Romaine Brooks pintó a una generación de lesbianas parisinas con “mujeres nuevas”. Bobs, monóculos y chaquetas a medida. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una colisión entre la estética masculina y femenina debido a la renovada aplicación de leyes como la “ley de ropa de tres piezas” de Nueva York de 1845, que exigía que las mujeres usaran tres prendas de vestir “femeninas” (sujetador, ropa interior y falda). ) o correr el riesgo de ser arrestados durante frecuentes redadas en bares queer, lo que conduce a habitaciones con poca luz llenas de marimachos que visten trajes a medida y faldas estrechas de color azul marino. En estos entornos, a pesar de las limitaciones, la moda era un significado crucial, un medio para forjar una comunidad y tal vez incluso enamorarse como resultado.
No es tan sorprendente, entonces, que mientras los derechos de las mujeres y de las personas queer están nuevamente amenazados, las lesbianas estén afirmando su autonomía con la ropa. “En la última década, el panorama político fomentó la visibilidad queer en diversas formas, pero ahora los políticos están intentando aplastar esa visibilidad”, dice la escritora Eleanor Medhurst, cuyo libro, “Unsuitable: A History of Lesbian Fashion”, se publicará este mes. “Las mujeres queer están luchando contra eso con la moda, que puede desempeñar un papel muy importante para hacernos visibles en el mundo”. Y para las mujeres de cualquier sexualidad que buscan afirmar su agencia a través de lo que visten, ¿quién mejor para seguir el ejemplo que las lesbianas, que durante mucho tiempo han sido excluidas, en diversos grados, de esos pilares de la feminidad tradicional, el matrimonio y la maternidad? La moda lésbica siempre ha sido algo más que ropa; es un intento de encarnar un mundo verdaderamente liberado que aún no existe.