El mes pasado, muchos de los actores más importantes de la moda acudieron a Copenhague para asistir a la cumbre de sostenibilidad más importante de la industria.
En los 15 abriles transcurridos desde que se lanzó el evento por primera vez, la sostenibilidad ha pasado de ser insignificante al centro de las agendas de los ejecutivos de la moda. Todos los actores importantes de la indumentaria y la moda del planeta han formulado algún tipo de logística de sostenibilidad y todos los directores ejecutivos serios se han comprometido con objetivos climáticos. La industria se ha embarcado en el delirio.
Pero hasta ahí llegan las buenas informativo. A pesar de muchos esfuerzos perfectamente intencionados y pequeños éxitos, el consumo de prendas de vestir casi se ha duplicado desde 2009; Las emisiones de la industria, el consumo de posibles y la contaminación han crecido próximo con él. Peor aún, el tiempo se acaba. Sólo faltan 11 temporadas para el año 2030, que la mayoría de las empresas han señalado como una época techo mágica en la que el cambio debería comenzar a materializarse.
Pero en un momento en el que es necesario acelerar los esfuerzos, una crisis completo tras otra ha minado la concentración de los ejecutivos, fatigado los presupuestos corporativos y erosionado la perspectiva de que los consumidores puedan impulsar el cambio. Incluso con el auge del fastuosidad aparentemente en pausa, fijar el próximo trimestre ha tenido prioridad sobre las decisiones estratégicas a prolongado plazo para muchas empresas.
Los proveedores, las empresas emergentes y los activistas temen cada vez más que el presente clima financiero poco claro pueda conducir a una “hibernación de esfuerzos”, en la que los presupuestos se congelen y los proyectos continúen pero no se aceleren. En impacto, la industria está en camino de ceder sus títulos para fijar retornos más inmediatos.
No es de desterrar, entonces, que muchos presentadores y panelistas en Copenhague depositaran sus esperanzas en el poderoso apoyo de la regulación para mover la jeringuilla donde las empresas por sí solas no lo han hecho: un cambio fundamental en la novelística en comparación con hace cinco abriles, cuando la industria insistía en que la regulación sería la forma preferible, más válido y más rápida de conseguir resultados.
Estoy de acuerdo en que necesitamos que los reguladores actúen, pero tengo dudas de que la regulación por sí sola sea lo suficientemente efectiva.
Si perfectamente hay muchos proyectos de ley de la Unión Europea a Estados Unidos, el proceso asamblea es sosegado y el planeta no tiene tiempo que perder. Las elecciones en Europa acaban de dar como resultado un parlamento más derechista, menos afectuoso con las políticas climáticas ambiciosas. A principios de este mes, la plazo estatal de Nueva York finalizó su sesión del año sin aprobar un tesina de ley histórico centrado en la moda. Incluso cuando se promulgan nuevas políticas, persisten dudas sobre la operatividad con la que se aplicarán y la preocupación de que los costos y la complejidad de su cumplimiento puedan distraer la atención de un progreso más amplio.
En breviario, la prórroga de una regulación corre el peligro de convertirse en otra cortina de humo para disfrazar, retrasar y excusar la inacción de la industria en un momento en el que necesita acelerar rápidamente.
Tratarlo como tal sería un error que ignoraría las importantes amenazas empresariales que plantean los futuros shocks inducidos por el cambio climático. De hecho, el cambio en esta etapa requerirá que algunas marcas pioneras impulsen la industria más rápido y más allí de lo que exigen incluso los formuladores de políticas.
Especialmente en el clima financiero presente, eso requerirá un liderazgo iluminado. Pero las marcas más importantes de la moda al menos tienen los medios para marcar la diferencia. Estos “súper ganadores” acumularon miles de millones de dólares en ganancias durante la pandemia que deberían permitirles alterar en tiempos de escasez. Muchos de ellos son propiedad mayoritaria de individuos y familias con suficiente riqueza y poder para liberarlos de la tiranía cortoplacista de los resultados trimestrales y permitirles pensar a más prolongado plazo.
Estos actores dominantes no sólo deberían sentirse responsables de la industria y el planeta, sino que incluso deberían ver la oportunidad estratégica de ser los primeros y rápidos en representar; podrían determinar estándares, educar e involucrar a los consumidores y establecer el típico para la competencia.
Por el contrario, sostener el status quo traerá sin duda un drama en la moda para el que no está preparado. Peligroso puede ser una palabra demasiado delicada para las consecuencias de posponer la hecho con la esperanza de que aparezcan soluciones técnicas y crezcan a la velocidad del chispa para dominar masivamente el impacto y las emisiones. Los planes con palos de hockey casi nunca funcionan, como deberían enterarse los altos directivos.
Si los actores más importantes de la industria continúan por este camino miope, es probable que se lleven un shock desagradable. No sólo porque los reguladores finalmente los obligarán a representar de todos modos, sino incluso porque llegará una competencia feroz, como ha ocurrido en otros mercados, por parte de actores disruptivos que superarán a los titulares tanto en su atractivo para los consumidores como en sostenibilidad. La industria automovilística, que se ocupa de productos y operaciones mucho más complejas, debería ser una advertencia. Allí, los competidores chinos se han hecho con una parte importante del mercado de vehículos eléctricos porque los rezagados europeos pensaron que podían estirar los plazos.
De hecho, ya es hora de que la moda comience a “predicar con el ejemplo” en materia de sostenibilidad. En este punto, será mejor que inicio a funcionar.
El Dr. Achim Berg es un entendido en la industria de la moda y el fastuosidad que ha asesorado a altos ejecutivos durante más de 24 abriles. Fue coeditor de la serie de informes State of Fashion desde 2016 hasta 2023. Está trabajando en un obra sobre el futuro de la moda.
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