Después de los desfiles femeninos de febrero, la segunda entrega de las celebraciones del 40º aniversario de la Semana de la Moda de Londres se centró en el segmento masculino de la industria, pero, como dijo Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, en sus comentarios en el evento de apertura el viernes. Por la mañana, ésta “no era una semana de la moda normal”. Hubo paneles de discusión sobre el estado de la industria y exhibiciones que exploraron el impacto de la cultura negra, la cultura del sur de Asia y la cultura queer en la moda británica, junto con un par de clubes, un concurso en un pub y una noche de Northern Soul. Lo que no había era mucha ropa real. El calendario oficial de los tres días incluía algunas presentaciones y cuatro desfiles. Definitivamente no una semana de la moda normal, incluso si David Beckham, el embajador favorito del BFC, se presentó para aportar su confiable y optimista valor de dos centavos.
Pero este no es un momento normal para la moda británica. El Brexit, el experimento de suicidio económico del gobierno conservador, ha sido especialmente devastador para los diseñadores locales. La implosión del minorista en línea MatchesFashion, que fue un salvavidas para muchos de esos diseñadores, ha aumentado la miseria. Luego están los problemas de Burberry: el logotipo de la marca es un caballero de brillante armadura y Burberry siempre se ha visto a sí misma como la noble crema de la cosecha británica, pero ¿quién viene al rescate ahora?
“Tengo esperanzas”, dijo Charles Jeffrey durante una vista previa antes de su show el viernes por la noche. “Se trata simplemente de tener que aceptar dónde estamos”. No vendió a Matches así que esquivó esa bala. Y tiene seguidores devotos, y cada vez mayores, en Corea y Japón, lo que le da un colchón donde otros sólo encuentran aterrizajes duros. Jeffrey es uno de esos graduados de Central St Martins, los pocos ungidos que han definido la moda británica al menos desde que John Galliano se graduó hace 40 años. “Estando ahora en St Martin’s, todavía suceden cosas, pero de una manera extraña”, reflexiona. Desde mi perspectiva, que también abarca las cuatro décadas de existencia de LFW, siempre han “sucedido cosas”. Siempre ha sido cíclico, e incluso durante las frecuentes crisis, generalmente eran las rarezas las que generaban energía y esperanza. “REBEL: 30 años de la moda londinense”, la exposición que Sarah Mower fue curadora tan deslumbrante en el Museo del Diseño el año pasado, sacó a la luz docenas de nombres, al mismo tiempo que subrayó de manera conmovedora la brutal tasa de desgaste. ¿Pero, dónde están ahora?’ fue respondido por ‘al menos estaban allí para empezar‘ y ninguna de las otras capitales de la moda podía presumir de un repertorio tan rico de nuevos talentos.
Lo que me lleva a mis razones para estar cautelosamente alegre: la semana que acaba de pasar ofreció colecciones del décimo aniversario de dos diseñadores que son prueba viva de la viabilidad duradera de Londres como semillero de una creatividad de moda impresionante. Uno era Jeffrey, el otro era Craig Green, quien se presentó fuera de lo previsto el miércoles pasado. Son la arruga más reciente en la gran tradición de enfrentamientos entre Apolo y Dionisio en la capital de la moda: Chalayan contra McQueen, Erdem contra Kane, Nicoll contra Saunders. Así de profunda ha sido siempre la reserva de talentos. Demonios, incluso podría disparar hacia las bandas distantes y arrastrar a Ossie Clark y Bill Gibb al ring.
Jeffrey es Loverboy, el dionisíaco, el celebrante pagano. Pobló el gran patio de Somerset House con el pasado y el presente de su tribu representando una narrativa de 24 horas que comenzó con uno de los Niños Perdidos de Peter Pan en camisón, boxers festoneados y las características botas banana de Jeffrey y terminó con Erin O’Connor en su El mejor imperioso con un casco con cuernos y un caparazón que remata un vestido de gala con lunares extraído del videojuego más glamoroso que nunca hayas jugado, reclamando la noche, el día y todo lo demás. Y ese “intermedio” abrazó un sueño febril de rareza, historicismo, animismo y paganismo, en gloriosa esclavitud de los ídolos de Jeffrey, Westwood y Galliano.
Le fascina la noción de los mundos en los que se basa nuestro mundo. Para él, Londres está construida sobre los detritos de Londinium, un mundo antiguo regido por el ritual. Un joven corpulento salió con un traje de hojas de parra. trampantojo tejido de una estatua desnuda clásica. Había centuriones con armaduras de punto suave, gorros con orejas de animal y mocasines gruesos con garras de metal. (No esperes pasarlo bien en los aeropuertos, aconsejó Jeffrey.) San Sebastián, martirizado por esos mismos centuriones, aparecía entre los niños y niñas atravesados por flechas. Eran como flechas de succión del juego de arco y flecha de un niño, lo que era un recordatorio de que una sensación de juego infantil impregna perversamente casi todo lo que hace Jeffrey. Pero también juraría que vi sombras de las tricoteusas, tejiendo al pie de la guillotina, en algunas de las jóvenes que caminaban lánguidamente por los adoquines del patio, prendidas con escarapelas revolucionarias. Como Björk solía chillar en sus momentos más contagiosos, ¡loco!
Y, sin embargo, había muchas cosas que tenían puro sentido comercial: los tejidos heráldicos, los polos de Fred Perry, las rayas bancarias mutantes, los accesorios. El brillo del material fue impresionante, con brillo adicional proporcionado por la súper estilista Katie Grand. Jeffrey tiene grandes planes. Siga el motivo del plátano de Warhol, que es una firma, y descubrirá que él alberga sueños de una fábrica similar a Warhol, un nexo creativo de cine, música, danza y más. Quiere un programa de televisión. Ya tiene un programa de radio y una banda llamada NEKO, a punto de tocar en vivo por primera vez, aunque su atuendo escénico ya estaba en exhibición en “The Lore of Loverboy”, la exposición que se inauguró la misma noche de su show. En tres salas (Iniciación, Ritual y Manifestación), sigue el arco de Jeffrey hasta la fecha, desde corredor de club hasta modisto para íconos de la cultura pop como Tilda Swinton y Harry Styles. El último look es un traje de cartón que hizo para el fotógrafo Tim Walker, con una corona que dice HOPE.
Jeffrey nació en 1990. Craig Green es cuatro años mayor. Son lo suficientemente jóvenes (y sumamente talentosos) como para cargar sobre sus hombros las esperanzas de la moda británica, al menos por ahora. Y si Charles es el showman dionisíaco, Craig es el apolíneo, el apogeo de la moderación y la razón. El papel se adapta a su propia reticencia natural. Es todo lo contrario de vistoso.
Han pasado algunos años desde que Green realizó una presentación física. Para conmemorar su décimo aniversario, decidió que su nueva colección era tan personal que tenía sentido exhibirla en su estudio de Londres, además de fuera de lo previsto, deliberadamente no alineada con la idea cada vez más difusa de semana de la Moda. Green confesó que se sentía intimidado por la idea de tener extraños en un espacio tan privado para él, donde pasa siete días a la semana y una cantidad poco saludable de horas al día. “Es como estar en mi casa”, afirmó. Todavía estaba terminando los looks cuando se pintaba la pista. Pero ya tenía suficiente con lo que quería decir con esa ropa que sentía que la invasión estaba justificada en última instancia.
Su padre murió a finales del año pasado. Había una tensión no resuelta en su relación entre el ideal de padre de un padre y el ideal de padre de un hijo (las notas del programa lo describían de manera bastante poética como “el duro control de los códigos heredados”), y los esfuerzos de Green por resolver esa tensión produjeron una tensión intensa. colección resonante y emocional. Apropiado también en el entorno actual. Como dijo: “Creo que ahora es más importante que nunca ofrecer algo nuevo y diferente, que es en lo que el diseño británico es mejor: impulsar ideas desafiantes en tiempos difíciles”.
El padrastro y el padrino de Green estaban entre el público, por lo que las figuras paternas estaban al frente y al centro. Pero reflexionar sobre la influencia paterna nunca será sencillo con un pensador tan profundo y conflictivo como Craig Green. Uno de los motivos clave de la colección fue el pañuelo, un sencillo cuadrado de algodón elevado aquí a camisas asimétricas. Como el babero de un bebé, dijo. O el tipo de cosas que alguien podría guardar como recuerdo mori cuando fallece un ser querido, aunque el padre de Green, insistió, nunca habría usado un pañuelo. Ni su abuelo. Y él mismo encontraba la idea de un pañuelo espantosamente antihigiénica. Como dije, nada nunca es simple. ¿Paños de cocina, por el contrario? Su padre habría sido un vendedor de paños de cocina. Así que fueron sometidos a la misma transfiguración que los pañuelos. Y estaban decoradas con tractores, camiones de bomberos y hormigoneras, motivos propios del dormitorio de un niño pequeño. Códigos sublimados de masculinidad aplicados desde el principio. Pero cuando Green insinuó corsetería, ampliando la noción de sublimación, hizo todo con jersey acolchado, tan suave como el arnés de un bebé.
El aprovechamiento siempre ha sido una de sus firmas. Aquí, fue desarrollado maravillosamente en chaquetas de cuero Ecco diseccionadas y reelaboradas sin cesar. Green los imaginó como un niño que desarmaba sus juguetes y los volvía a armar, tal vez bajo la tutela de un padre. Me recordaron a esos muñecos anatómicos en los que puedes ver todos los órganos superpuestos. Nunca ha tenido miedo de semejante visceralidad, pero en realidad eran en realidad collages de parches de disparo, parches protectores, elementos funcionales que consideraba bellos pero también oscuros. Curiosamente, Green sintió que hacían referencia a la fantasía de un padre. Recientemente, se ha estado preguntando cómo sería tener hijos él mismo.
A medida que avanzaba el espectáculo, la ligereza se hizo cargo: chilabas transparentes, tejidos de punto en forma de red, flecos y capas flotantes. La idea de un paño de cocina transformado apareció de nuevo en extraños y hermosos tabardos tejidos con tiras enrolladas de jersey de poliéster, disolviéndose. Green encontró atractiva la combinación de prosaico y poético. También evocaba algunos de los momentos más conmovedores de su propia carrera en las pasarelas, cuando el alma de su trabajo sugería nómadas, chamanes y ángeles encantados. No sería la primera vez que un espectáculo de Craig Green estimula tales fantasías, pero esta vez los ángeles también podrían ser los guardianes. Lo tomaré como un mensaje positivo para el futuro de la moda británica. Después de todo, hay elecciones en poco menos de un mes y tenemos que acercarnos a las urnas con fe en que los demonios desaparecerán.