El ascenso de Victoria Feldman y Tomas Berzins en la moda es una historia similar a la de otros talentos emergentes. Los diseñadores se conocieron en 2009 en la escuela de moda francesa Esmod. Durante sus estudios, Berzins trabajó para Alexander Wang, mientras que Feldman adquirió experiencia en los grandes almacenes Le Bon Marché, propiedad de LVMH. Cuando se graduaron en 2011, invirtieron 10.000 € de sus ahorros para lanzar su marca homónima Victoria/Tomas.
“No teníamos experiencia ni contactos en el mundo de los negocios”, recuerda Feldman. “Éramos dos jóvenes diseñadores con pasión por mostrar nuestra visión”. En 2013, Victoria/Tomas fue seleccionada como finalista (la más joven de la historia) para el Festival Internacional de Moda y Fotografía de Hyères. A partir de entonces, aparecieron en el mercado minorista de lujo, como Neiman Marcus, Harvey Nichols y Colette, y las ventas se dispararon.
En 2017, la marca organizó su primer desfile de moda en París. Un año después, facturaba alrededor de un millón de euros, una cifra nada inusual para una marca pequeña. El negocio crecía de forma constante, lo que dio al dúo la confianza para gestionar su propia distribución (hasta entonces, la marca había trabajado con el showroom de ventas Riccardo Grassi, que también se encarga de las ventas de Erdem, Holzweiler y Farm Rio, entre otros). “Pensamos: vale, vamos por buen camino”, dice Feldman.
Sin embargo, en junio, Feldman y Berzins anunciaron que la marca dejaría de operar después de años de lucha para hacer frente a desafíos como la contracción del mercado mayorista (su principal canal de distribución) provocado por la COVID. Al comienzo de la pandemia, la marca perdió el 70 por ciento de su facturación, afirma Feldman. “Todos los días recibíamos cancelaciones de pedidos existentes. Y aunque algunos clientes seguían haciendo pedidos, las fábricas estaban cerrando y no podíamos terminar la producción”.
Incluso después de que se levantaran los confinamientos, el negocio nunca se recuperó por completo, dice Feldman. En un intento de entusiasmar a los compradores, los diseñadores experimentaron con nuevos conceptos, como la ropa reversible. Pero fue una idea difícil vender virtualmente, recuerda. Incluso cuando los compradores pudieron viajar de nuevo, muchos seguían prefiriendo las citas online a las reuniones en persona, debido a una agenda apretada. También era difícil conseguir nuevos clientes porque “no hacían un pedido de diseños que nunca habían visto”. [in person] y tocado”.
Los canales de distribución limitados fueron la sentencia de muerte para Victoria/Tomas, que se suma a una lista cada vez mayor de marcas de moda independientes que han cerrado sus puertas este año. La diseñadora estadounidense Mara Hoffman anunció el fin de su marca homónima después de 24 años en mayo. Ese mismo mes, la marca británica de ropa femenina The Vampire’s Wife anunció que dejaría de operar; la marca australiana Dion Lee se declaró en concurso de acreedores voluntario; y el diseñador chino Calvin Luo anunció que se desharía de su marca homónima.
Otros han tenido que hacer un cambio necesario: en febrero, antes de la Semana de la Moda de Nueva York, la fundadora de Puppets and Puppets, Carly Mark, anunció que detendría la marca de moda en su versión actual y se mudaría de Nueva York a Londres, donde tendría una segunda vida como marca de accesorios. La diseñadora de ropa femenina con sede en Londres, Roksanda, escapó por poco de la administración al vender su empresa a The Brand Group en mayo.
Los fundadores de marcas independientes no pueden hacer negocios sin ellas, ya que a menudo tienen que mantener un flujo de caja saludable y, al mismo tiempo, depender de socios mayoristas para la distribución y de apoyo adicional con el marketing. Esto en sí no es nuevo, pero el panorama de la moda se ha vuelto más inestable y volátil en medio de una desaceleración del lujo, y los compradores más ricos priorizan las compras de inversión en empresas de alta gama.
“La economía está bajo presión y una de las consecuencias de ello es que el negocio de la moda ha sufrido”, dice Mark A. Cohen, un consultor que este mes se jubiló tras 18 años de trabajo como director de estudios minoristas en la Escuela de Negocios de Columbia.
“Es un entorno muy difícil para las marcas emergentes que se encuentran en el rango de 200 a 450 millones de dólares o menos”, dice Gary Wassner, CEO de Hilldun Corp, un grupo con sede en Nueva York que financia y factoriza más de 400 marcas, entre ellas Isabel Marant, Golden Goose y el ganador del Gran Premio Andam 2024, Christopher Esber. En el contexto de la volatilidad del mercado, la financiación se ha ido agotando. Para las empresas de capital privado, “la moda se ha convertido en una categoría en la que no se debe invertir”, dice. “En términos generales, no quieren marcas de las que la gente no haya oído hablar”.
Las grandes y pequeñas marcas también se han visto afectadas por el cierre de la tienda multimarca de lujo Matchesfashion (a los acreedores, que van desde Prada hasta Toteme, todavía se les deben millones de libras) y la venta de liquidación del mercado de lujo Farfetch a la coreana Coupang (a los tenedores de bonos a largo plazo de Farfetch se les deben más de 400 millones de dólares). Las boutiques independientes más pequeñas también han llegado al final de su salvavidas. En junio, Alyssa Lau anunció que detendría New Classics, el sitio de comercio electrónico multimarca que fundó en 2014. En noviembre de 2023, el minorista especializado LCD dijo que cerraría después de 11 años en el negocio.
“Empezamos con 15.000 dólares y fuimos creciendo poco a poco, invirtiendo todas las ganancias en la empresa”, afirma Lau. En su apogeo, New Classics generó 400.000 dólares en ventas anuales. Pero se hizo difícil seguir el ritmo de la moda rápida y los descuentos que cada vez más ofrecían los minoristas de lujo, afirma. “El crecimiento realmente empezó a apoderarse de las cosas. Necesitas tener más presupuesto para llevar más colecciones. Necesitábamos ganar dinero con nuestros márgenes y no podíamos seguir el ritmo de los grandes descuentos. Teniendo en cuenta lo mucho que [the business] Estaba generando, realmente no valía la pena”.
Las consecuencias de la reestructuración del sector minorista de lujo son de amplio alcance. Un diseñador con sede en Londres, que no ha recibido los pagos a tiempo de sus socios mayoristas, ha tenido que pedir a sus padres fondos adicionales, así como un préstamo, para pagar a sus proveedores, según le dijo al Financial Times bajo condición de anonimato. Con muchas marcas independientes colgando de un hilo, el panorama de la semana de la moda podría ser muy diferente en septiembre.
Mientras tanto, las tiendas que sobreviven son más reacias a asumir riesgos que nunca. “No se arriesgan porque no tienen ese margen en sus resultados”, dice Wassner de Hilldun Corp. “Están comprando artículos que tienen grandes ventas y un consumidor fiel que repite. Muchas marcas que están surgiendo aún no tienen un número significativo de seguidores. En el pasado, [stores] Quizás los hayan criado, pero ahora mismo no están asumiendo esos riesgos”.
A medida que la industria ha evolucionado, también lo han hecho los requisitos para una operación exitosa. “Gastar mucho dinero en tiendas insignia, desfiles de moda elegantes y campañas de marketing es un lujo. Eso no es sensato a menos que tengas tanto dinero en efectivo que no importe”, dice Cohen.
“Las marcas jóvenes tienen que tener en cuenta todos estos factores y crear eficiencias en sus negocios que les permitan mantener suficiente efectivo para continuar”, coincide Wassner.
Feldman y Berzins ven ahora la moda como una salida que les ha permitido expresar su creatividad. Desde que cerraron su taller, se han dedicado a colaborar y a otros proyectos creativos. “El negocio nos dio la posibilidad de darnos a conocer más, porque la gente que se interesa por la moda también se interesa por otros campos, como la música, el arte y otras direcciones creativas, o proviene de ellos”, dice Berzins.
“Desde que tomamos esta decisión, hemos recibido solicitudes [from other brands and collaborators] “No hemos parado de trabajar”, dice Feldman. “Tenemos muchos proyectos por delante. Por lo tanto, por hoy, la marca Victoria/Tomas ha dejado de existir, pero ¿Victoria y Tomas como individuos? Seguimos adelante”.
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